Argantonios

Arqueología, parajes y rincones por tierras seguntinas (I Parte)

2009-03-31T20:30:00.022+02:00

Hoy haremos nuestra particular descripción sobre unas tierras muy conocidas por estos lares que bien pudieran ser motivo para que alguien propusiera que este blog no llevara por leyenda “un paseo por la Península Ibérica”, sino más bien, un paseo alcarreño o, con mayor exactitud, “un paseo por tierras de Guadalajara”. La proximidad a nuestro lugar de residencia y la gran atracción que nos producen muchos lugares de dicha provincia, hacen que hasta ahora sean las tierras protagonistas en este humilde y aún joven sitio web. Aunque, si los dioses nos conceden el honor de permanecer más tiempo por estos mundos antes de reclamar nuestra presencia en los avernos, intentaremos llegar –más poco a poco que mucho a mucho, y no por falta de ganas- a los más recónditos rincones de la geografía ibérica.

Vistas del barranco del río Dulce desde el mirador de Félix Rodríguez de la Fuente

El estío, estación en la que muchos de los mortales recobramos la libertad por unos días, es una buena oportunidad para recorrer los caminos de la antigua Iberia.
Las tierras de Sigüenza reclaman de nuevo nuestra atención. Quedaron pendientes ciertos emplazamientos no localizados en nuestras anteriores visitas. Estas comarcas o antiguos señoríos, tan despoblados, guardan numerosas joyas en forma de antiguos poblamientos diseminados por sus altozanos, de templos románicos, de rutas ancestrales, de parajes evocadores de otros tiempos, …en concreto, nuestra búsqueda, en sendos viajes, se centró tanto en el poblamiento celtibérico de Los Castillejos de Pelegrina, en abril, como en el de Castilviejo de Guijosa, en mayo del pasado año, ambos, como todas estas tierras, junto a pedanías dependientes de Sigüenza y ambos arévacos, al igual que el universalmente conocido de Numancia en tierras sorianas.

Pero antes de citar cualquier impresión de profano en la materia, y ciertamente de documentar algún que otro dato sobre los mismos, empezaremos por describir como buenamente podamos lo que fuimos viendo, aunque gran parte de lo descrito, seguramente ya lo fue en anteriores ocasiones en este sitio. De todas formas, creo que nunca está de más refrescar la memoria, o más bien persistir en el intento de llegar a la esencia de algo, objetivo utópico que siempre se ha de perseguir. Los argantonios quizás pequemos de reiteración, pero es una manera de interiorizar los lugares de una manera más profunda, no sabemos si más o menos adecuadamente -depende del valor de nuestras impresiones-, pero sí con pura devoción.

Traigamos a este lugar las palabras de Ortega y Gasset de sus “Tierras de Castilla, notas de andar y ver”. Él sí que encontró la esencia de estos parajes:

Al volver atrás la mirada por ver el trecho que llevamos andado, Sigüenza, la viejísima ciudad episcopal, aparece rampando por una ancha ladera, a poca distancia del talud que cierra por el lado frontero el valle. En lo más alto el castillo lleno de heridas, con sus paredones blancos y unas torrecillas cuadradas, cubiertas con un airoso casquete. En el centro del caserío se incorpora la catedral, del siglo XII.
Las catedrales románicas fueron construidas en España al compás que hacían las espadas cayendo sobre los cuerpos de los moros. Sigüenza fue bastante tiempo lugar fronterizo, avanzada en tierra de musulmanes. Por eso, como en Ávila, tuvo la catedral que ser a la vez castillo; sus dos torres cuadradas, anchas, recias, brunas, avanzan hacia el firmamento, pero sin huir de la tierra, como acontece con las góticas. No se sabe qué preocupaba más a sus constructores: si ganar el cielo o no perder la tierra.

Poco más adelante, nos describe uno de los símbolos seguntinos y del arte universal más singulares, la escultura del Doncel de Sigüenza:

...recuerdo que dentro de la iglesia, en un rincón de la nave occidental*, hay una capilla y en ella una estatua de las más bellas de España. Me refiero al enterramiento de don Martín Vázquez de Arce.
Es un guerrero joven, lampiño, tendido a la larga sobre uno de sus costados. El busto se incorpora un poco apoyando un codo en un haz de leña; en las manos tiene un libro abierto; a los pies un can y un paje; en los labios una sonrisa volátil. Cierto cartelón fijado encima de la figura hace breve historia del personaje. Era un caballero santiaguista que mataron los moros cuando socorría a unos hombres de Jaén, con el ilustre duque del Infantado, su señor, a orillas de la acequia gorda, en la vega de Granada.
Nadie sabe quién es el autor de la escultura. Por un destino muy significativo, en España casi todo lo grande es anónimo. De todas suertes, el escultor ha esculpido aquí una de esas antítesis. Este mozo es guerrero de oficio: lleva cota de malla y piezas de arnés cubren su pecho y sus piernas. No obstante, el cuerpo revela un temperamento débil, nervioso. Las mejillas descarnadas y las pupilas intensamente recogidas declaran sus hábitos intelectuales. Este hombre parece más de pluma que de espada. Y, sin embargo, combatió en Loja, en Mora, en Montefrío bravamente. La historia nos garantiza su coraje varonil. La escultura ha conservado su sonrisa dialéctica. ¿Será posible? ¿Ha habido alguien que haya unido el coraje a la dialéctica?

(* Salvo que esta hubiera cambiado su posición con respecto a la visita de Ortega y Gasset, hay un error de posición, la nave a la que se refiere no es occidental sino meridional respecto al templo)

Para buscar el emplazamiento de Los Castillejos de Pelegrina, nos dirigimos, en primer lugar, a la pedanía seguntina de Pelegrina, visitada por nosotros varias veces. Hicimos una previa parada en el mirador dedicado a Félix Rodríguez de la Fuente -por estos barrancos rodó sus famosos episodios del lobo ibérico- y desde ahí emprendimos la búsqueda de este poblamiento celtibérico.

Nuestros primeros intentos fueron fallidos, y si bien descubrimos algunos restos, nuestra intuición nos decía no estar ante Los Castillejos de Pelegrina, sino más bien ante ruinas de unos pocos siglos a lo sumo, y más refugios de pastores que otra cosa. En ésas, echamos la mañana en la búsqueda, cuando el olor imaginario de los torreznos -tan típicos por estas tierras- nos llevó hasta el único bar que puedes encontrar en Pelegrina que, todo hay que decirlo, al menos se luce muy bien, pues además de bar es restaurante, con el comedor en una sala acristalada con bonitas vistas al barranco del río Dulce, que en Pelegrina adquiere sus formas más de ensueño. Este lugar es de aquellos en los que la naturaleza se convierte, como casi siempre, en un sublime artista, al que, en buen momento, tratamos de imitar. Así que, si ella pule en la roca unas grandes fortalezas, los humanos colocan la suya en otra roca. Así te encuentras con lo que queda del castillo de Pelegrina, confundiéndose entre otros muchos esculpidos con agua y viento durante el transcurrir de las sucesivas eras geológicas. Algo así como cuando se contempla a los lejos el monasterio de El Escorial, quedando éste como un pequeño apéndice de esas grandes majestuosidades de roca de la Sierra de Guadarrama. Los dueños del bar, viendo nuestro interés por el asunto, nos mostraron un cartel realizado por un arquitecto para una hipotética reconstrucción del castillo. La recreación es más reivindicativa que otra cosa, porque no tiene pinta de que ninguna administración haga nada por intentar salvar un castillo que, como otros tantos, parece ser que tiene como cercano destino un total derrumbe por desidia.

Plano de reconstrucción del castillo de Pelegrina

Éste fue construido allá por el S. XII, como residencia estival para los obispos de Sigüenza, donde anteriormente existía una torre vigía musulmana. No tenían mal ojo para elegir los lugares de retiro. Ahí os ponemos la web oficial dedicada a este castillo ubicado en esta población que fue donada al obispado seguntino por Alfonso VII en premio a los servicios bélicos prestados por el francés Bernardo de Agén, primer obispo de Sigüenza, trás ser ganada la ciudad por los cristianos a los musulmanes:

http://www.castillodepelegrina.es

Castillo de Pelegrina

La pedanía abajo hacia el este, el barranco al sur y el valle del río Dulce que sale de su telúrico secuestro y se ensancha en una muy verde vega hacia el poniente, camino de La Cabrera y Aragosa, las otras dos poblaciones encuadradas dentro del Parque Natural del Barranco del Río Dulce. Nosotros, tras la contemplación, emprendimos rumbo al barranco, esta vez desde sus entrañas, dejando a la izquierda un espolón sobre el que hay restos de antiguos poblamientos, aún no muy estudiado según tengo entendido, pero que pudimos contemplar en una anterior visita, donde había tumbas antropomorfas labradas en la roca y donde me llevé un buen picotazo de abeja. Es bien conocida la merecida fama de la miel de la Alcarria, algún precio habrá que pagar por nuestra osadía de cruzar tan cerca de sus moradas expoliadas sitemáticamente para nuestro propio deleite.

Promontorio frente a Pelegrina, con restos también de época celtibérica

Llegados a este punto, tenemos que hablar de una interesante reliquia arqueológica de época romana, la Minerva de Pelegrina, donde sobre su hipotética localización de origen se mezcla el misterio, la intriga y hasta el crimen, como si de una novela de esas que tan de moda están se tratase. Según lo que en este texto se recoge, ésta se habría encontrado en los restos de una antigua cantera muy cerca de Pelegrina y no seguramente en Los Castillejos como se vino especulando. Merece la pena leer todas las hipótesis sobre el hallazgo de la pieza que actualmente reposa en el arqueológico nacional.

Minerva de Pelegrina

http://www.histgueb.net/hallazgos/minerva/index.htm

Ahí os ponemos el texto del ilustre Antonio García y Bellido describiendo esta escultura:

Minerva. Bronce de pátina verde oscura. —A. 0.85 m —Hallada en el Arenal de Pelegrina, a 5 kms de Sigüenza (prov. de Guadalajara. al N. de ella). juntamente con restos de otras esculturas (ignoro si de bronce también). Fue donada por el obispo de la diócesis al Museo Arqueológico Nacional de Madrid (núm. 18.357).
Desgraciadamente nos ha llegado con sensibles mutilaciones. Fáltale la cabeza, el brazo izquierdo —que tendría, sin duda, el escudo— gran parte del antebrazo derecho, cuya mano, en alto, debia de sostener la lanza. Fáltale también la punta del pie derecho, que había de asomar bajo el peplos, aunque como pieza aparte postiza presenta otros ligeros deterioros, como la perforación del muslo izquierdo.
Es rara la particularidad de tener la égida enrollada en sus bordes, caso similar al de la Minerva de la Colección Lebrija, en Sevilla. Este reborde retorcido parece semejar piel de culebra. De uno de sus pliegues interiores surgen dos serpientes, que se acercan a la cabeza de Medusa, que ocupa el centro del mágico peto cubierto de escamas plumosas.
GARCÍA Y BELLIDO, A. Esculturas romanas de España y Portugal, //, 1949

Recuperando, en estas líneas, la busca del susodicho yacimiento arqueológico, nada te indica su ubicación, únicamente te encuentras en la senda un cartel explicativo del Parque Natural donde se cita la existencia de dicho castro celtibérico por los alrededores, sin citarse ubicación alguna. Aunque con las pistas que del bar traíamos, estabamos seguros de poder encontrarlo. Y así fue. Tomando un camino ascendente que sale del margen izquierdo del río Dulce, tras cruzarlo por unos tablones que hacen de puente, llegamos a lo alto de los cortados por donde, en época de lluvias, cae una bonita cascada, cual no era el caso, pues el invierno y el inicio de la primavera habían sido muy secos, aunque afortunadamente las semanas siguientes arreglaron dicha sequía.
Allí, por fin, encontramos Los Castillejos. La verdad, que siempre, en nuestras visitas, hemos pasado muy cerca, pues la carretera que tomamos para salir de la Nacional (Gu-118), a la altura de La Torresaviñán, pasa a pocos metros del poblamiento, justo antes de entrar en una zona de revueltas que bordean y cruzan el Río Dulce.
Por fin en una soleada tarde primaveral disfrutamos de las preciosas vistas que desde Los Castillos –así aparece nombrada la finca en el visor online del Ministerio de Medio Ambiente- se pueden contemplar en un día claro como aquél.

El poblamiento se extiende en la ladera meridional del promontorio, por lo que desde allí se puede contemplar en el horizonte La Torresaviñán, siendo esta la parte menos protegida, pues la pendiente desciende suavemente hacía el arroyo (en el visor del Ministerio se le califica como Río del Gollorio) que luego cae en cascada -cuando lleva agua- al río Dulce -la conocida, como Cascada del Gollorio o del barranco del Gollorio, que en el visor se le llama Cascada cola de caballo, al igual que una que hay en el mismísimo Pirineo, en Ordesa, y otras tantas por la similitud de forma entre algunas cascadas y la cola del equino-. Ahí se construyeron dos murallas distintas en periodos distintos de ocupación.

La Torresaviñán vista desde Los Castillejos

Hablando de los periodos de ocupación, hasta cuatro distingue Julián Talavera Costa, en su tesis doctoral presentada en la Universidad de Valencia, del que vamos a extraer las anotaciones siguientes. Así distingue entre:

1. Protoceltibérico.
2. Celtibérico Antiguo
3. Celtibérico Pleno
4. Celtibérico tardío.

Julián Talavera se ha basado principalmente en los trabajos de campo de María Paz García-Gelabert Pérez y Nuria Morère Molinero en este poblamiento. En concreto, en las campañas arqueológicas de 1985 y 1985 y las de entre 1986 y 1988, donde únicamente quedó Nuria Morère al frente de estas últimas.

El primer periodo (Castillejos I) de ocupación lo ha calificado como Protoceltibérico porque no aparece ninguna de las características propias de la cultura celtibérica, como el torno, el hierro, los amurallamientos ciclópeos o cerámicas de importación. El único elemento vinculable al Celtibérico a mencionar sería la estructura cuadrangular de una vivienda que junto a la presencia de una segunda estructura presente junto a la muralla I –pues se han documentado dos murallas, la I utilizada en el Protoceltibérico y en el Celtibérico antiguo, y la II, que abarcaba mayor extensión, en los otros dos periodos, el Celtibérico pleno y el Celtibérico tardío- son los dos únicos elementos arquitectónicos de este primer periodo. Pero aunque las típicas plantas de este periodo son ovales, han aparecido también plantas de viviendas rectangulares, por lo que el autor entiende que éste no es un elemento definitorio para establecer una cronología absoluta y los tipos de vajillas hallados en ambas estructuras permitieron datar la vivienda en el siglo VII a C., por tanto, en el Protoceltibérico. Debido a la escasa potencia estatigráfica se puedo pensar que fue una ocupación transitoria, pero la gran cantidad de materiales localizados en el interior de la estructura hizo desmentir dicha hipótesis.
Los materiales cerámicos encontrados de este periodo, prácticamente todos ellos, están más del 99% realizados a mano, habiendo una relación directa con las cerámicas de Campos de Urnas, los poblados de ribera y la tradición campaniforme anterior.

Barranco por donde cae el arroyo del Gollorio en cascada -Cascada del Gollorio o de Cola de Caballo- cuando lleva agua. A la derecha, el promontorio sobre el que se asienta Los Castillejos.

En cuanto a la información sobre la dieta de estos ocupantes, las investigaciones óseas realizadas, nos muestran siete especies animales, de ellas las más importantes fueron las domésticos, donde destacaron los ovicápridos y los bóvidos, siendo la caza un aporte puntual, “casi residual”, como indica el autor de la tesis. Los ovicaprinos, únicamente la mitad llegaban a edad adulta, por tanto, un 50% estaban destinados al consumo cárnico, mientras que la otra mitad para la producción láctea y lanar.

No se constató un final violento para la población que habitase esta vivienda. Sin embargo, la gran cantidad de cerámica encontrada nos hace ver que tuvieron un final rápido o precipitado, pero nunca violento.

Debió existir un lapso muy breve de tiempo entre la primera ocupación y la correspondiente ya al segundo periodo, la del Celtibérico Antiguo o Castillejos II, por la escasa diferencia entre la cerámica existente entre este momento y el anterior. Así se puede situar en algún momento de principios del siglo V a. C.
Este segundo periodo compartió muralla con el precedente, así se diferencia entre un zócalo de datación protoceltibérica y un alzado propio de Los Castillejos II. Se fue produciendo la entrada de cerámicas torneadas y de las primeras escorias de hierro. Gran parte de esta cerámica es de importación, pues su pasta difiere bastante de la identificada como local. El uso del torno aún no alcanza el 50%.
Volviendo a la muralla, su anchura es de alrededor de metro y medio y carece de argamasa que sustente las piedras que la conforman.
El ganadería no experimenta grandes cambios con respecto al periodo anterior. Se reduce más aún la presencia de las especies montaraces, su aportación a la dieta no llega al 1% del total. Destaca también, entre los restos óseos, la presencia de un cánido, especie que no desaparecerá, estando constatada, bien directa o indirectamente, en los siguientes estadios.
Buena parte de los elementos de bronce encontrados en el yacimiento pertenecen a esta ocupación. También destaca una fíbula anular.
Como dato significativo hay que decir que el 60% de los poblados que han sido identificados en la comarca seguntina aparecían ya ocupados en este periodo. Los poblamientos estaban separados por una distancia media de unos 7 kilómetros, por lo que las comunicaciones eran relativamente rápidas.

Los Castillejos

Con el tercer periodo, denominado por el autor del que estamos sacando estas notas como Celtibérico Pleno o Castillejos III, se da la introducción plena del hierro, con lo que se mejora la agricultura, aumentando la producción y, por ende, el desarrollo demográfico. Este aumento demográfico lleva consigo la construcción de una segunda muralla, dándose, desde el punto de vista urbanístico, la máxima expansión territorial del asentamiento.
La nueva muralla está conformada por grandes sillares que permiten catalogarla de ciclópea. El elemento determinante para establecer el patrón cronológico de esta muralla es la presencia de un torreón situado en el lado Este del cerro. Así nos permite encuadrar esta ocupación en el Hierro II, pues no hay torreones anteriores a esta cronología dentro de este contexto.
Al igual que en el Celtibérico Antiguo, las relaciones visuales conectan a la casi totalidad de los poblamientos, a excepción de los situados en el cauce del río Henares, donde se encuentra el de Castilviejo del que hablaremos en la próxima entrada de este blog.
Uno de los elementos que más dificultades ha planteado para su adecuación temporal ha sido la estructura del camino o rampa de acceso, pues en ésta se da tres de los periodos: el Protoceltibérico, el Celtibérico Antiguo y el Celtibérico Pleno.

Los elementos que permiten datar con cierta seguridad la etapa final del poblado, el Celtibérico Tardío o Castillejos IV, son ciertas formas cerámicas. El final del poblado se presenta como un proceso lento, no traumático, pero sobre todo sin síntomas evidentes de destrucción. La despoblación del cerro se debió seguramente a la propia dinámica evolutiva de los “castros”. El autor formula la hipótesis del posible trasvase poblacional hacia un centro de mayores dimensiones, como los oppidum.
Lo que es seguro es que el poblado de Los Castillejos no llega a romanizarse, a pesar de que la propia datación del último estadio ya en el siglo II a C, hace ver que la presencia romana en la zona era ya un hecho patente.

Hasta aquí la descripción de este yacimiento, tomando palabras y descripciones de Julián Talavera Costa de su tesis doctoral y el fin de esta entrada en espera de la siguiente donde trataremos de dar pinceladas sobre el otro poblamiento que visitamos, el de Castilviejo, en el valle del Henares. Pero no podemos despedir estas líneas, sin traer las últimas palabras de Julián Talavera, y que nos hacen recordar a los habitantes de esta lugar y del que hemos hablado en este humilde sitio:

“Quiénes fueron y dónde llegaron, son dos cuestiones a día de hoy, lamentablemente, irresolubles.”

Galería fotográfica:

Árboles emblemáticos

2008-04-26T11:04:00.012+02:00

Hace unos días oí hablar de dos árboles muy atrayentes, el Roblón de Estalaya, en la provincia de Palencia, conocido como "El abuelo" por su longevidad, unos seiscientos o setecientos años se le estiman –aunque los hay mucho más viejos aún por la piel de toro-, y el Roble-Pino de Canicosa, en la provincia de Burgos, un caso muy curioso de unión entre un pino y un roble.


*Roblón de Estalaya*	*Roble-pino de Canicosa*

Gracias a ello, me propuse indagar un poco más sobre estos maravillosos seres vivos, tan sagrados para ciertos pueblos de la antigüedad de los que tanto deberíamos aprender, y descubrí que a finales del año pasado se celebró, a cargo de la organización Bosques sin Fronteras, la 1ª edición del Premio Árbol y Bosque del Año. Me resultaron muy curiosos los árboles premiados, alguno de los cuales conocía de oídas como el Olmo de Nuevo Baztán y, por supuesto, el Ciprés de Silos. Tan plausible me pareció un certamen de este tipo, que creí oportuno hacer una mención en este humilde lugar. Luego una cosa lleva a la otra y navegando por la red, cual Odiseo por el Mediterráneo, descubrí la obra de la ingeniera forestal Susana Domínguez Lerena y el naturalista y fotógrafo Ezequiel Martínez. Ésta se encuentra disponible en la red y recoge los cien árboles, a juicio de sus autores, más emblemáticos y singulares en territorio español. Algún día, movidos por nuestra vocación iberista, nos gustaría mostrar, de igual forma, nuestros respetos por los árboles emblemáticos portugueses y hacer alguna reseña a los mismos por estos lares.

Ahí os ponemos el enlace a esta obra:

ÁRBOLES, LEYENDAS VIVAS

Y ahí teneis un estupendo documental que fue emitido en TVE donde se habla de esta obra. La informática no me ha permitido poner directamente en esta página la aplicación de video, me da error el código, así que ahí os pongo el enlace al lugar donde se encuentra:

Documental Árboles, leyendas vivas

Está muy bien conocer ciertos elementos culturales de lugares exóticos, como el lejano oriente, y saber de sus horóscopos ancestrales, en los que dependiendo de la época del año que hayamos nacido tenemos un animal u otro asignados, pero ¿qué sabemos, por ejemplo, del horóscopo celta?...yo diría que bastante poco, siendo un pueblo que dejó su huella en nuestra Península Ibérica. Así, en una entrada como ésta de este blog, no podía faltar una mención al horóscopo celta, donde cada uno de nosotros, dependiendo del mes en el que hayamos nacido, nos corresponde un árbol u otro. No sabemos en que grado se asemeja o no esta asignación a lo que pudo ser, pero sí, a modo de anecdotario, diremos que a los nacidos en el mes de marzo les correspondería el manzano -con su fruto tan sagrado para este pueblo-, a los nacidos en abril el álamo, en mayo el avellano, en junio el ciprés o el tejo -éstos tienen donde elegir-, en julio el pino, en agosto el roble -uno de los árboles más sagrados tanto para celtas como demás pueblos de la Antigüedad-, en septiembre el cedro, en octubre la higuera, en noviembre el abedul, en diciembre el melocotonero, en enero el serbal y en febrero el sauce. Como digo, no sé hasta que punto se puede dar veracidad a esta confección sistemática, hecha por 'filoceltas' del S. XX, como un horóscopo común a todas las etnias célticas, pues los que llegaron a las latitudes mediterráneas se encontrarían con las higueras y sus deliciosos frutos, pero ésto ya sería bastante más difícil para los más norteños -sin querer dejar con todo ello en la orfandad arborea a los nacidos en el mes de octubre, lo que no es mi intención-. Pero con todo esto y más, y tal y como he dicho, no podía pasar esta ocasión para citar este horóscopo sacado de una obra, quizás no muy científica, pero sí muy entrañable y escrita desde el corazón titulada "Los celtas" de Manuel Yáñez Solana. Como buen druida que educa a los menores, se lo sugeriría como lectura a los niños y no tan niños, son muchas las enseñanzas que podemos sacar de un pueblo como ése.

I EDICIÓN DEL PREMIO ÁRBOL Y BOSQUE DEL AÑO

Árbol Gigante: CASTAÑO CAN CUCH de Cánoves
Este castaño ('Castanea sativa') de Barcelona tiene 12 metros de perímetro de tronco y 16 metros de altura. En el interior de su tronco, hueco por el paso de los años, vivió durante los años 60 un carbonero, con su cama, cocina y chimenea.

Árbol longevo: ENCINA DE MENDAZA.
Conocida como la encina de las Tres Patas, este árbol navarro tiene entre 1.000 y 2.000 años.

Bosque cuidado: HAYERO DE CIÑERA
Localizado en León, el 'faedo' o 'hayero' de Ciñera es un hayedo muy bien conservado. El máximo exponente es el Haya de Ciñera, con 6.32 metros de perímetro, y 500 años.

Árbol emblemático: OLMO DE NUEVO BAZTÁN
Es uno de los escasos ejemplares vivos de una especie castigada por la plaga de la grafiosis, que ha acabado con los olmos en España. Plantado en el siglo XVIII, es un emblema de esta localidad madrileña.

Bosque amenazado: A FERVENZA
El bosque de A Fervenza, en Lugo, está formado por varias especies de robles y vegetación de ribera. A orillas del Miño, tiene numerosas lagunas. Diversas talas lo han amenazado en los últimos años.

Árbol histórico: CIPRÉS DE SILOS
El Monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos, alberga este árbol centenario que ha sido inspiración de poetas.

Mención especial: MARGARITA BURÓN BARRIO
El jurado destacó la labor de Margarita Burón Barrio, ingeniera forestal experta en conservación de olmos, que falleció en mayo de 2007 en un accidente de tráfico mientras colaboraba en proyectos ambientales en Etiopía.

P.D. Aprovechando esta entrada, y ya que estamos con premios de por medio, quería hacer una mención muy especial al Premio que ha recibido este sitio web, otorgado por parte de Abraham López Moreno, el creador de páginas de tan fabuloso contenido como Panorámica Cazorlense o Jaén, bella ciudad de Luz.
Supone todo un honor ser uno de los premiados en la I Entrega de Premios Dardo 2008 y sobre todo si el reconocimiento viene por parte de un ilustre creador de la red, y difusor ante el mundo de uno de los rincones más bellos de la Península Ibérica, como es Abraham López Moreno. No sé si lo mereceremos o no, las ocupaciones que tan poco tiempo nos dejan a casi todos y la cuota de responsabilidad, o mejor dicho, de irresponsabilidad que me corresponde –siempre se puede hacer mucho más por mantener más vivo un sitio- seguramente indiquen que no somos merecedores de tal honor, aunque tampoco soy quién para contradecir a Abraham, ni pizca de gana que tengo de hacerlo, por supuesto. Así que, recibimos muy gustosamente tu premio otorgado, Abraham.

¡Salve amigos!, a ver si nos vemos pronto

La sierra de Ayllón camino de Tejera Negra

2008-03-07T19:49:00.041+01:00

Hay veces que un destino te conduce a otros; ocurre con frecuencia. El propio viaje en sí, con un objetivo determinado, puede llevar implícitos otros muchos lugares con los que no se contaba. Por muy metódico que uno sea, cual no es el caso para el que esto escribe, el viaje es en sí una aventura y, como tal, siempre puede deparar agradables sorpresas -qué comentar sobre ello que no esté dicho, la aventura es el gran deleite del viaje-, aunque, como advirtieron a Azorín mientras buscaba al hidalgo por La Mancha, "en todo viaje hay una legua de mal camino", por suerte, no fue nuestro caso. Con este preámbulo parece que los argantonios hubieran puesto rumbo en busca de saberes ocultos al mismísimo delta del Ganges, pero no, nos conformamos, y bien conformados, con una visita a la comarca de la Sierra de Ayllón de la parte de Guadalajara, en concreto en el noroeste de dicha provincia, una de nuestras predilectas, con mucho que descubrir y de la que ya hemos dado alguna pincelada por aquí. Una suerte tenerla tan cercana. Andar por buena parte de las provincias, por ejemplo, de Guadalajara y Soria, entre otra tantas, es andar, como bien titulamos por aquí, por tierras fronterizas de siglos pasados donde el recuerdo de aquellos tiempos del medievo, y aún mucho más remotos, quedan manifiestos en casi todos sus rincones, tanto en localidades como en recónditos parajes.

Nuestro destino más específico, dentro de esta comarca, fue el Parque Natural de Tejera Negra, pero si se viaja con un gps y se elige la opción de seguir el camino más corto, aparte de perderte por alguna pista no asfaltada, puedes descubrir rincones de singular belleza con los que no contabas en un principio. Ésa fue nuestra gran suerte. Hubo momentos en los que el camino nos absorbió de tal manera que, más bien, comprendimos que el destino comenzó a lograrse desde el momento en que el hormigón quedó atrás, aunque aún faltaran bastantes kilómetros para llegar a Tejera Negra. El camino de inicio era bien conocido, había que tomar la N-I y desviarse en Torrelaguna para pasar junto a Patones y desde ahí antes de llegar a El Atazar, internarse en la provincia de Guadalajara, precisamente una ruta ya descrita no hace mucho en nuestra visita a la cueva del Reguerillo. Pero justo fuera del área metropolitana madrileña, decidimos continuar por un camino alternativo, paralelo a la carretera nacional, que nos llevaría hasta las cercanías de Torrelaguna y disfrutar así de vistas distintas, donde, a pesar de numerosas urbanizaciones, de las que llaman residenciales, por la proximidad de la gran urbe, ya se veían las siluetas de las sierras y pequeños, aunque sugerentes, sotos a lo largo del valle del río Jarama, uno de los grandes protagonistas en nuestra escapada de aquel día.

Nada más poner pie -o rueda- en la provincia de Guadalajara, todo lo que fuimos contemplando, tanto campos como pueblos, eran nuevos para nosotros. Tras cruzar por Valdepeñas de la Sierra, tomamos una pista de tierra junto al campo santo de la localidad que cruzaba por el valle de un arroyo de bonitos paisajes y salimos a una carretera que nos llevó hasta el pueblo de Tortuero. Por todos estos campos te podías encontrar con muchos cazadores, la temporada, por lo visto, había comenzado y, en un bar del pueblo, ahí había un grupito congregado.

Tortuero

Es bien conocida por muchos la Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, que abarca un territorio bastante extenso, dentro del cual se encuentra Tejera Negra. No simpatizo demasiado con esta afición, y aunque sé, que como especie, somos un animal cazador, no entiendo que tan cerca de los propios límites del Parque Natural también se cace, aunque sea en fechas concretas. La Reserva de Caza , como he dicho, es muy amplia, y Tejera Negra sólo ocupa una parte de la misma, pero pudimos ver cazadores muy cercanos al entorno protegido, lo cual no lo veo muy adecuado. También sé que, aunque con nuestra producción ganadera e industrial de animales se cubre toda la demanda de carne de consumo -pese a que, desgraciadamente, no todos los humanos tienen cubiertas esas necesidades básicas por abusos sufridos por otros "humanos"-, solemos ser bastante sibaritas y así tenemos a nuestra disposición incluso carnicerías especializadas en la carne de caza, pero aún y con todo ello, no gusto de la caza entendida como deporte y no como necesidad, aunque luego -faltaría más- las piezas sean totalmente aprovechadas para el consumo humano. Si es verdad, como parece, que nuestro propio instinto nos lleva a gustar de esa actividad, creo que se deberían emplear los mismos medios utilizados cuando el hombre era un cazador nato por necesidad y sustituir la pólvora y modernos rifles de matar por flechas y lanzas, como nuestros propios antepasados, sería mucho más honesto. Pero bueno, tampoco quiero provocar carcajadas con mis hipótesis, ni meterme en cuestiones seguramente polémicas, que no es mi intención en este espacio, sólo que con todo esto, siempre me acuerdo de una frase que oí o leí no sé donde, en la que una persona justificaba su amor al campo alegando que gustaba de salir a cazar, como si el amor al campo se redujera únicamente a dicha actividad, claro que, en este caso concreto que cuento.

Volviendo a nuestro paso por Tortuero, el gps nos indicaba un camino que atajaba por los campos en dirección a Valdesotos, pero éste resultaba imposible para el automóvil. Dimos marcha atrás y al pasar por el pueblo pedimos consejo a un abuelo que con su pequeño nieto paseaba por una callejuela. El hombre muy amablemente, nos indicó el camino más fácil y rápido para llegar en coche a Tejera Negra, aunque luego no le hiciéramos caso, pues seguimos tirando de gps por caminos y carreteras muy secundarias. Nos contó que había trabajado de cartero muchos años por aquellos pueblos y que incluso había sido, ya de más mayor, alcalde de Tortuero. También le dio tiempo a contarnos lo complicado que se ponía la zona con las grandes nevadas de antes para poder desempeñar su trabajo de cartero. La verdad que llama la atención la gente de pequeños pueblos y núcleos rurales como éstos, tienen un derroche de amabilidad y hospitalidad admirables, da gusto conversar con ellos. La gente urbana no llegamos, en la mayoría de los casos, a esas cotas de humanidad, y eso que siempre se ha dicho, no digo que sin razón en algún supuesto, que suelen pecar de desconfianza frente al foráneo, lo cual tiene su lógica ante actitudes mostradas por ciertos urbanitas.

Nos despedimos del señor y del sonriente nieto de apenas tres o cuatro años y desandamos parte de lo recorrido hasta que descubrimos una carreterilla que nos bajó ante nuestro conocido Jarama, con el que ya habíamos departido anteriormente, en una especie de puertecito con vistas de ensueño entre bosques, principalmente de pinos, con el Ocejón y todos los montes carpetovetónicos de fondo –siempre me encantó el nombre puesto a esta montaña con su recuerdo a dos importantes etnias prerromanas del centro peninsular.

Bajada por un puerto camino de Puebla de Valles, con el Ocejón al fondo

Antes del descenso, en lo alto del valle, hicimos parada para contemplar todo lo que nos rodeaba y nos llamaron sobremanera la atención los cerros que había al otro lado del cauce del río, eran tan arcillosos, que pareciera que la tierra estuviera sangrando. Son los cerros que tanto caracterizan a Puebla de Valles, pueblo que descubrimos tras los mismos, después de haber pasado por una pequeña llanura que sucedía a la otra orilla del Jarama.


*Montes arcillosos cerca de Puebla de Valles*	*Puebla de Valles*

En Puebla de Valles paramos a retomar fuerzas para luego continuar camino de Tamajón, la que fuera villa medieval de la comarca. Aquí tenemos que lamentar un gran descuido, y no por desconocimiento, a través de un programa radiofónico, conocía de la existencia de las ruinas del Monasterio de Bonaval, el lugar, por lo oído y lo visto en fotografías, desprende romanticismo a raudales, un monasterio cisterciense ruinoso en mitad de un valle boscoso en medio de la nada y de todo, ya se sabe que los de la Orden del Císter, al igual que los del Temple, no elegían ningún sitio al azar, éstos respondían a muy especiales razones, según se dice, y sólo hay que comprobarlo in situ para darse cuenta. Camino de Tajamón, a la izquierda hay un desvío al pueblo de Retiendas y de ahí sale una pista que conduce a Valdesotos donde a, no más de dos kilómetros de Retiendas, se encuentra este retiro espiritual del medievo. Por supuesto, nos queda pendiente para una nueva visita a la zona. Ahí os ponemos unas palabras, pronunciadas en el programa Reserva Natural, de José María Pérez González, más conocido como Peridis –que por cierto tiene un instituto en Leganés, nuestro municipio, con su nombre-, uno de los mayores entendidos en todo lo relativo al románico medieval, -"cuando los europeos eramos indígenas" como bien dice-, con las que podrá entenderse mejor este monasterio y tantos otros diseminados por esos valles perdidos de la Península Ibérica:

"…el monasterio tiene una función fundamental en el medievo, es la punta de lanza de la repoblación. Los monjes, benedictinos primero, del císter y las órdenes colindantes después, eran repobladores que mandaban los reyes a ámbitos no cultivados. Los monjes buscaban algo que ellos configuran luego como el paisaje monástico. Tú llegas a un ámbito y dices: ‘aquí hay un monasterio’ y ¿por qué hay un monasterio?, porque suele ser un valle ameno, cerrado al norte y a los vientos dominantes, abierto al Este –o abierto al Levante- y con un riachuelo no muy abundoso en las proximidades, donde hay sotos."

Monasterio de Bonaval:

Cerca, en el embalse del Vado, donde el pueblo del que tomó nombre dicho pantano quedó sepultado bajo sus aguas, aún se pueden contemplar algunas ruinas donde destaca el templo románico que fue iglesia de la población y en la que tuvo altar una imagen muy venerada en la Edad Media por aquellos pagos, la de Santa María del Vado. El propio Arcipestre de Hita, como bien nos indica con sus versos, hizo parada para reverenciar a la propia divinidad.

Continuando con el recorrido, nos detuvimos en lo que fue, como se ha apuntado, una auténtica villa medieval a la que Alfonso X El Sabio concedió derecho a mercado todos los martes, incluso ejercían el derecho a cobrar portazgo. Este lugar es Tamajón. En este pueblo llama la atención sobre todo la portada de su iglesia construida en el siglo XVI sobre un templo románico. La iglesia, como si de una ermita se tratase, se halla fuera de su núcleo urbano, lo cual no deja de ser curioso cuando casi siempre se sitúan en su centro. Había tanta gente aquel día en su entrada que, por esto y por ignorancia, no hicimos ninguna foto de su bonita portada y sí de la parte trasera donde no se aprecia esa interesante fusión entre estilos artísticos de épocas bastantes distantes, así que os ponemos un par de ellas ajenas tomadas de la red.

Iglesia de Tamajón

Salimos de Tamajón camino de Majaelrayo para internarnos en el corazón de Tejera Negra, pero antes, nos perdimos por Almiruete, una de las pedanías de Tamajón, que por lo visto celebra unos curiosos carnavales. Tuvimos que retroceder para tomar correctamente rumbo a Majaelrayo y de repente, como con tantos otros lugares en el camino, descubrimos un paraje muy atrayente. Este sitio es conocido como la Ciudad Encantada de Tamajón, pues recuerda a la famosa, y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Ciudad Encantada de Cuenca. Ya os podéis imaginar, por tanto, para los que no conocéis el lugar, las singulares formaciones de roca caliza en un paraje natural de gran vistosidad que combina todos los elementos de culto pagano que puedan concurrir, como rocas de formaciones atrayentes, bosques, un arroyo y un promontorio cristianizado con la ermita de la Virgen de los Enebrales. No sabemos nada sobre su pasado, pero no me extrañaría nada que fuera uno más de esos lugares sagrados durante milenios, que tanto abundan por lo que fue la antigua Iberia. El lugar, siendo festivo, estaba bastante concurrido, pues existe un merendero allí.

Ciudad Encantada de Tamajón

Tras nuestro paso por la particular ciudad encantada de Tamajón, continuamos nuestro recorrido ya de lleno en lo que se conoce como la Ruta de la Arquitectura Negra –aunque se puede situar el inicio algo más al Sur, en Cogolludo-, un conjunto de pueblos que usan la pizarra como material principal de construcción –al igual, que el no tan lejano Patones, del que ya dimos cuenta por estos lares-, de este entorno serrano enmarcado entre los estrechos valles del Bornoba, del Sorbe y, por supuesto, del Jarama y que están propuestos ante la Unesco a la espera de que los declare o no patrimonio de la humanidad. La simbiosis entre los paisajes serranos y la arquitectura de pizarra negra de las aldeas y pueblos es perfecta. Antes de llegar a Majaelrayo, de donde surge una pista que recorre el Parque Natural durante bastantes kilómetros totalmente despoblados, y que lleva hasta Cantalojas, la otra entrada a Tejera Negra y en cuyo término municipal se encuentra la joya del mismo, El hayedo, pasamos por Campillejo, El Espinar y por Campillo de Ranas, municipio al que pertenece la pedanía de Matallana, poblamiento que quedó abandonado en la década de los setenta , pero que gracias a unas personas amantes, según cuentan, de la cultura hippy –aunque más bien diría, amantes de un modo de vida bastante más natural y distinto al habitual en los tiempos que corren- volvió a ser habitado en los ochenta. Estos nuevos matallanos –si es que éste es su gentilicio, que no lo sé, pero podría ser- salieron en la famosa y fabulosa serie de José Antonio Labordeta, Un país en la mochila, en cuyo episodio dedicado a la Sierra Norte madrileña allá por el 1993, se filmaron algunos pueblos cercanos de la provincia de Guadalajara, entre los que se encontraba Matallana. Labordeta habla ante la cámara con uno de ellos en una interesante conversación. En Campillo de Ranas, por lo visto, sus habitantes recelan algo de ellos, pero hay que decir que gracias a estos aventureros un pueblo abandonado, como era éste, ha vuelto a recobrar vida, lo cual es una gran noticia. Para terminar con Matallana, nosotros no llegamos a este lugar al que sólo se accede a través de una pista, aunque, en todo su entorno y sobre todo en dirección al poniente, donde se elevan las sierras que hacen frontera natural entre las provincias de Guadalajara y Madrid, hasta los 1865 metros de La Tornera y los 1809 de la Centenera, las rutas de senderismo son muy atractivas, por lo que quedan pendientes, con toda seguridad, para otra ocasión. Ahí os recomendamos la Ruta del Algibe, descrita en Garcaba:

Ruta del Algibe

Tras esta mención a Matallana, tenemos que hablar de Majaelrayo, pueblo quizás más conocido dentro de la Arquitectura Negra por su mayor infraestructura turística y su proximidad a Tejera Negra. El lugar donde está ubicado, con el Ocejón poblado de piornos y sus 2049 metros de altitud dominando el panorama, es muy atrayente. Una extensa altiplanicie entre los montes carpetovetónicos con un horizonte impresionante mires hacía donde mires. Lo que es el pueblo en sí, como ya dijimos de Patones, ha debido perder bastante de su esencia con tanto negocio turístico que ha cambiado la fisonomía de la localidad, pues si bien se ha seguido utilizando la pizarra para reconstruir, la mayoría de estas casas han quedado bajo la típica apariencia de alojamiento rural, dentro de la propia particularidad de arquitectura de la zona. Ya se sabe que todo tiene su cara y su cruz, como se suele decir.
Pero no hay duda alguna en cuanto a su entorno, parece una auténtica planicie propia de los dioses, con bonitas sierras y extensos bosques bordeándola. Y hacía una de esas sierras nos encaminamos rumbo al norte en busca de Tejera Negra, donde nos pilló el crepúsculo y pese a que ése era nuestro objetivo, como bien dice la canción, "por el camino yo me entretengo", y fue tanto lo que nos entretuvimos, que no nos dio tiempo a aproximarnos al famoso hayedo de Tejera Negra, uno de los bosques de hayas más meridionales del continente. El otro, según dicen el más meridional, y muy próximo a éste, es el de Montejo de la Sierra, en la provincia de Madrid. Aún así, cruzamos el Parque Natural por la pista, de no muy complicado tránsito para el automóvil, que une Majaelrayo con Cantalojas en un recorrido de unos veinte kilómetros de naturaleza más o menos salvaje, con bastantes pinares de repoblación –ya se sabe que Icona hizo algún que otro estropicio, denunciado por lugareños y ecologistas, por estos entornos décadas atrás- y donde abundan también los rebollos, los tejos –que son los que dan nombre al Parque-, los abedules y donde ya hemos citado el fabuloso corazón del Parque, su hayedo.

Este hayedo, y gran parte de zonas boscosas que lo rodean, se puede decir que se conservan prácticamente en el mismo estado que se encontrarían en la propia Edad Media. Una pena que no pudieramos adentrarnos en el mismo, aunque, al igual que en el de Montejo, hay que solicitar un permiso especial para visitarlo. Según dicen, el frondoso manto de hojas de la haya apenas deja el paso de la fuerte luz primaveral o veraniega, que debe producir una sensación fabulosa en esas calurosas estaciones. Además, también cuentan que el águila real posa inmensos nidos sobre las hayas y el azor realiza espectaculares planeos en primavera –durante el resto del año sólo vuela a base de constantes aleteos. Corzos, jabalíes y gatos monteses se ocultan en lo más profundo del bosque, aunque tampoco es difícil cruzarse con algún ciervo por las carreteras de la zona. Recuerdo una noche volviendo de Montejo, quisimos ir por carreteras comarcales como alternativa al camino más rápido de vuelta y nos perdimos apareciendo en un pueblo llamado Bocigano, ya de la provincia de Guadalajara y de esta misma comarca de la Sierra de Ayllón, donde camino del mismo nos topamos con algún ciervo en parajes que llaman igualmente, a pesar de la nocturnidad de aquel momento, la atención por su gran soledad. El pueblo parecía desierto, salvo una casa con luz junto al ayuntamiento, donde un señor extrañado ante la llegada de un coche a esas horas un domingo, –o no, pues igual ya estaría acostumbrado a algún que otro dominguero, como nosotros, que por allí perdido fuera a parar- salió para indicarnos amablemente que teníamos que volver carretera atrás por donde habíamos llegado al pueblo, pues éste no tenía otra salida. Ahí fue cuando descubrí, hace unos años ya, que había mucho que explorar por aquellos contornos, aparte de un documental que vi en una ocasión sobre Tejera Negra en Tve, no recuerdo en que programa fue emitido.
En nuestro recorrido desde Majaelrayo hasta Cantalojas atravesando el Parque, cruzamos los ríos Sonsaz, de donde toma el nombre la reserva nacional de caza, y Lillas, ya cercano a Cantalojas, donde había un merendero para visitantes. Ahí justo nos pilló el ocaso y llegamos ya de noche a Cantalojas donde los cazadores repartían sus piezas, entre ellas un jabalí de tamaño descomunal. La vuelta la emprendimos por la otra vertiente de la Sierra de Ayllón, la atlántica –la sierra de Ayllón separa la vertiente atlántica de la mediterránea-, pasando junto a Riaza, sin llegar a la que tuvo que ser importante villa medieval y de la que esta sierra toma nombre, para acceder después, al otro lado del puerto de Somosierra –visto por un madrileño- a la Nacional I y emprender así el camino de vuelta. Antes, pensando que el regreso lo haríamos dirección Sur desde Cantalojas, descubrimos una localidad con la silueta de un castillo, que pese a la oscuridad –o quizás por motivo de ella- nos atrajo considerablemente por ese toque bécqueriano tan acusado que, de tantos castillos y fortalezas que por la tierras de Castilla andan dispersos, se desprende. El castillo en cuestión era el de la no menos llamativa villa de Galve de Sorbe, una más de esas que, por la zona junto a Ayllón, Sepúlveda o Atienza, guardan aún su espíritu guerrero de hace siglos.

Castillo de Galve de Sorbe

Y hasta aquí, esta nuestra humilde aventura argantoniana, espero que disfrutéis de estos parajes tanto –o más, sobre todo en cuanto a tiempo- como nosotros lo hicimos. Nos vemos.
Ahí os ponemos un video para que, los que aún no nos hemos adentrado en el hayedo de Tejera Negra, nos podamos hacer una pequeña idea de la maravilla que debe ser aquello.

Galería:

Un paseo por la vieja Arse

2008-01-23T20:03:00.001+01:00

Hoy nos toca pisar un sitio emblemático del mundo antiguo ibérico. Este lugar es Arse, la actual Sagunto. Junto con Numancia y su admirable resistencia, la tres veces milenaria Gádir fundada por los fenicios, de la que dicen es la ciudad más antigua que siga habitada, no sólo de la península sino de todo el occidente europeo, la Nueva Cartago, fundada por Asdrúbal el Bello, yerno de Amílcar Barca, y como no, la enigmática Tartessos , patria chica de los argantonios, si se me permite el chascarrillo, y de la que aún no se conoce su ubicación, si existió como tal una ciudad así llamada o si sólo fue el nombre que se dio a la más antigua civilización ibérica conocida, se puede decir que Arse, junto a todas ellas, constituye una de las ciudades prerromanas más nombradas y significativas de dicho periodo histórico. No hay que olvidar otras muchas, pero sobre todo las dos primeras son bien conocidas por sus epopeyas, Numancia soportando varios asedios durante años hasta que finalmente sucumbió a un cerco extremo y Sagunto aguantando varios meses las distintas acometidas de uno de los ejércitos más poderosos del momento, el cartaginés. La Enciclopedia "Pueblos de España", de Ediciones Rueda de 1995, describe la propia leyenda en la que se convirtió la resistencia de Arse de la siguiente manera:

La ciudad estuvo sitiada durante ocho meses y al filo de sus fuerzas, sus habitantes intentarán pactar con el enemigo. Pero las condiciones exigidas por el general cartaginés (Aníbal) serán tan duras que optaron por aguantar hasta el final. En este punto de la historia, la leyenda se apresura a contarnos que los saguntinos encendieron una inmensa pira en la que ardieron sus riquezas y aquellas personas no válidas para el combate, mientras que los restantes entregaron su vida en la última batalla.

En este último hecho, la historia oficial sitúa la causa del inicio de la Segunda Guerra Púnica entre Roma y Cartago, una "guerra mundial" del momento en el mundo conocido de estos pueblos u oikouméne, que dirían los antiguos griegos. Ambas civilizaciones buscaban hacerse con el poder de las tierras ibéricas, tan míticas en la antigüedad por sus riquezas.

Pues un día, no cualquiera (nunca puede serlo en lugares como éste) del año que terminó y más de dos mil doscientos años más tarde de que lo hiciera Aníbal, ahí llegaron, con fines más pacíficos, unos humildes argantonios ilusionados con el privilegio de conocer in situ esta antigua población. Arse fue la ciudad más importante del pueblo ibero de los edetanos, sin olvidarnos, por supuesto, de la otra población de igual importancia y de la que este antiguo pueblo toma su nombre, Edeta. Ya daremos también cuenta por aquí de ella. Pero Arse, aún siendo una población más de la zona en sus inicios, pasó a triunfar en el tráfico marítimo y a mantener una intensa relación comercial con los romanos. Sobre su origen circula una hipótesis que dice que quizás fuera una población fundada por colonos griegos procedentes de la isla jónica de Zakynthos, pero no deja de ser eso, una hipótesis. La postura, más extendida, es la que otorga origen ibero a esta población y una fundación sobre el Siglo V a. C.

Antes de nuestra llegada, visitamos una feria medieval en la plaza de toros de Valencia. El encuentro fue casual, pues la bonita Estación del Norte de Valencia, como sabréis los que conocéis esta importante capital levantina, se encuentra junto a la plaza de toros y así, tras perder un tren y hacer tiempo hasta el siguiente, decidimos dar un paseo por los alrededores, descubriendo dicha feria medieval donde puedes tomarte un montado de morcilla como lo harías en un bar normal, aunque no más barato, sólo que aquí a la mujer que te atiende la tienes vestida de antigua mesonera, lo cual no deja de estar gracioso. En la galería de fotos que os ponemos más abajo se encuentra alguna foto de esta feria. La verdad que Valencia estaba hasta arriba de gente y no es que se estuviera celebrando la llegada de la primavera con sus famosas fallas. Ese fin de semana, además de que fue el puente de la antigua y ancestral festividad de los difuntos, se celebró la última prueba del mundial de motociclismo en el circuito de Cheste. Valencia estaba repleta de moteros y gente visitante de fin de semana aprovechando dicho puente, cual fue nuestro caso.

Tras nuestro paso por el medievo, volvimos a la era industrial del ferrocarril y tomamos un cercanías dirección Castellón, aunque nuestro destino nos haría apearnos antes, en la antigua ciudad edetana. Según se va llegando, impresiona la aparición de la imponente fortaleza, que tanto costó tomar a los púnicos de Cartago, y que, a lo largo de un extenso promontorio, se extiende a nuestra izquierda, con los montes del Parque Natural de Sierra Calderona de decorado de fondo. Este parque natural, conjuntamente a la ciudad monumental, constituye una simbiosis perfecta más de las tantas que, afortunadamente, tenemos en la Península Ibérica entre ciudad histórica y entorno natural singulares. Así, a bote pronto, a cada uno de nosotros siempre nos aparecen unas cuantas en la cabeza, sobre todo las más cercanas a nuestro lugar de residencia y, por tanto, mejor conocidas. En mi caso, siempre acuden a mi recuerdo, las simbiosis Sepúlveda-Hoces del Duratón, Sigüenza-Barranco del río Dulce, Molina de Aragón-Alto Tajo,Tarazona-El Moncayo, Cuenca y su serranía, etc. Pues hete aquí, una más que no puede pasarse por alto, la simbiosis Sagunto-Sierra Calderona, a pesar de que ciertas urbanizaciones han ido arrancando parte a esos montes. Ya se sabe como está la cuestión del urbanismo desde hace años por el levante peninsular.

El tren llegó a la estación y nosotros, tras pasar por la parte nueva, comenzamos nuestra subida al casco histórico. La Plaza Mayor porticada de la localidad recuerda al estilo de plaza mayor castellana, más que al propio de la zona levantina. Junto a ella se encuentra la iglesia de Santa María, de estilo gótico, y adosado a ésta, los restos de lo que dicen fue un templo romano dedicado a la diosa Diana. Una vez más nos topamos con la sobreposición de lugares de culto, de los que tantos ejemplos tenemos. De ahí, tomamos la calle del Castillo, carrer del castell en valenciano, donde nos adentramos de lleno en el Sagunto medieval, aunque más bien habría que decir el Murviedro medieval, pues así pasó a llamarse, la que antes fue Arse y después Sagunto, en época musulmana, más bien, para ser más exactos, el propio nombre árabe fue Morbiter, lo que en valenciano pasó a ser Molvedre o Morvedre y en castellano Murviedro, nombre que tuvo hasta 1869 cuando pasó a llamarse, de nuevo, Sagunto. Así es conocida además la comarca, Camp de Morvedre, de la que Sagunto, como su nombre indica, es su capital.

En su caso histórico medieval, son muchas las casas vetustas, con sus escudos de armas, que te puedes encontrar y destaca sobre todo su judería, en muy buen estado y con varios arcos de entrada a la misma. Yo, desde que visité, hace unos años, la que dicen mejor conservada de la península, la judería de Hervás, en la provincia de Cáceres, me he convertido en un admirador de las mismas y me he aficionado a, otro más de los pueblos que forman parte de nosotros, los sefarditas. La de Sagunto supongo que no estará igual entre las más importantes, al menos no está institucionalizada como tal, entre las juderías que forman parte de la Red de Juderías de España, pero a mi personalmente me gustó mucho y quería compartir con vosotros esa sensación. Es pequeñita, pero mantiene la pura esencia de una auténtica judería. Recorriendo sus estrechas calles ya de noche, sentí lo que se siente siempre en lugares de este tipo con tanta historia, me empapé tanto del mismo, que me daba la sensación de que estaba en esta judería a la vez que en cualquier otra de las que ya he visitado en Toledo, Segovia, Hervás, Ávila o Sevilla y su emblemático barrio de Santa Cruz, tienen un punto en común muy claro. Tenía claramente ese toque en común con las demás que tanto me fascina cuando visito una de ellas, aunque esto es extensible, no sólo a juderías, sino a todos los barrios medievales, en general, que se conservan en muchas de nuestras poblaciones ibéricas. En ese sentido, habiendo visto poquísimo aún, por supuesto, en Granada he conocido lo que sería la puerta al mismísimo paraíso. Todo lo que se hable de esa maravilla es poco. Pero vamos, volviendo, a la más humilde, pero tampoco menos encantadora judería de Sagunto, en ella han abierto, una tienda-museo, llamada Casa Judía, que además organiza visitas guiadas en el antiguo Sagunto.

Justo aquí, nos encontramos en la parte más alta de la actual ciudad, junto al famoso Teatro Romano de Sagunto, primer edificio declarado monumento nacional en 1896, y a los pies del promontorio, que se extiende casi un kilómetro por lo alto, en una especie de meseta con bajadas y subidas, donde se encontraba el nucleo originario de Arse y donde se encuentra muy bien conservada, y usando el calificativo de la impresionante constucción china, la gran muralla que bordea el altozano saguntino. A la derecha del teatro, hay una senda que bordea el cerro, de éstas que llaman ecológicas y que son un plácer recorrerlas. Hay algún tramo, entre arboleda, donde puede parecer con las subidas, que se está haciendo auténtico senderismo de montaña, si se me permite la exageración. En esa ladera, poco más arriba de las casas de la judería y muy cerca del teatro, se ven bastantes restos de piedras trabajadas, que te hacen adivinar que ahí hubo algo en tiempos pretéritos. En mi ignorancia, por la proximidad del Teatro mandado construir en tiempos de Septimio Severo y Caracalla, pensé que podrían ser restos de lo que sería parte del foro romano de la ciudad, pero luego ya vimos que éste se encontraba arriba, dentro del recinto amurallado. En principio no sería descabellado que el foro romano se hubiera ido desplazando hacia la parte baja, pues una vez quedó "pacificada" la Península Ibérica, muchas poblaciones abandonaron las alturas para asentarse en la llanura. Un ejemplo, no muy lejano para el que estas líneas escribe, podría ser el de la antigua Ikesankom Konbouto de los carpetanos, nombre este último que, latinizado después, daría Complutum, la actual Alcalá de Henares. Pues bien, su poblamiento originario carpetano, donde se pueden contemplar parte de las cimentaciones de sus viviendas, se encontraba en el conocido como Cerro del Viso. Éste quedó deshabitado pasando la población, en época romana, a ocupar el casco antiguo de la actual ciudad. Mas sin entrar en más divagaciones, buscando información al respecto, encontré este artículo, que os enlazo a continuación, sobre las juderías de Valencia y Sagunto, donde se dice que aquello son los restos del antiguo cementerio judío y que alguna de sus lápidas se conserva en el Museo Arqueológico de la ciudad, museo que, desafortunadamente, no pudimos visitar por encontrarse cerrado a nuestra llegada, aunque a través de las cristaleras pudimos hacer alguna foto.

Artículo sobre las juderías de Valencia y Sagunto

Tras esta aproximación por el cementerio judío y la senda ecológica, hemos de volver al punto de encuentro de estos dos, el Teatro Romano. En cuanto a su reconstrucción, como es bien sabido entre los interesados por estas cuestiones y por las polémicas políticas suscitadas (aunque estas últimas, por supuesto, son las que menos tendrían que recavar la atención sobre estos asuntos), apenas dejó reconocible la autenticidad del teatro, por muy ruinoso que éste se encontrara. Aquí entra en juego el dilema entre ¿qué es más importante, si dejar el lugar en sí mismo con sus pertinentes conservaciones como yacimiento arqueológico o reconstruirlo para de nuevo poder volver a utilizarlo con el mismo fin con el que se construyó hace casi dos milenios?. En su momento, se optó por lo segundo, y ahora, tras varios años de pleitos judiciales, el Tribunal Supremo, como última instancia, ha entendido que dicha reconstrucción vulneró, la ya vigente por aquel entonces, Ley del Patrimonio Histórico, por lo que la Sala del Contencioso-Administrativo de este Supremo Tribunal, ha confirmado el plazo de dieciocho meses para revertir el Teatro a su anterior estado, lo cual se antoja bastante complicado. Es una pena que una reconstrucción, con tan poca fidelidad al objeto de su actuación, haya provocado todo esto. Un paseo entre sus vomitorios puede ser lo más parecido a contemplar en su estado original este teatro, con su natural deterioro acaecido por el transcurso de los siglos.

Por la parte trasera del teatro, sube una pista asfaltada que, tras un zigzag, te encamina a la entrada de la fortaleza de la antigua Arse, que tanta devoción nos produce. Dentro, lo ibero, romano, visigodo y musulmán se dan la mano, cada uno con su espacio emblemático, incluido su homenaje a la Independencia que este año celebra su segundo centenario, con la Plaza Dos de Mayo, y donde también tuvo Sagunto a su gran héroe local , José Romeu. Desde lo que se conoce como Plaza de la Almenara, lo que fuera una fortaleza de época musulmana, en la zona oriental del castillo, se ve la población de Sagunto a los pies del promontorio a una altura de vértigo y a lo lejos, junto al mar, el núcleo urbano de Puerto de Sagunto, donde se pueden apreciar las fábricas de su famosa industria siderúrgica y sus torres de apartamentos destinadas en gran parte al uso turístico veraniego, produciendo un gran contraste. Hacia el sur se contempla, muy al horizonte, la gran aglomeración de la ciudad de Valencia, ésa que quitó la hegemonia a Sagunto a partir de la llegada de los árabes, y hacia el noreste, se pueden adivinar como si fueran una sola, las poblaciones de Villarreal y Castellón. Continuando con el castillo, muy cerca de la Almenara está la Plaza de Armas, donde se encuentan los restos del foro romano y donde se puede contemplar la planta de lo que fuera un templo, así como varios fragmentos de columnas y una cisterna tallada en la roca. No busqueis en Sagunto un castillo al estilo convencional de los que aún se conservan, por mucho de que haya existido y así sea nombrado como tal, buscad más bien varios castillos en uno solo, o más bien buscad un gran recinto cercado por murallas muy bien conservadas, donde encontrareis en su interior las huellas de nuestra propia historia a lo largo de los siglos y, sobre todo, buscad los horizontes y los atardeceres que los propios saguntinos vienen contemplando desde hace dos milenios y mitad de otro.

P.D. Una cita obligada tiene que ser para los restos del Circo Romano de Sagunto, que por desconocimiento de su existencia, no contemplamos sobre el terreno. Según se cuenta, gran parte está enterrado bajo el nucleo urbano, pero junto al río Palancia, aún se puede ver parte de lo que fue. Otra cita para la Sierra Espadán, hermana gemela de la Sierra Calderona ya mencionada, y que viene a unirse casi con el mar de las olas vinosas, como solía describirlo el antiguo poeta griego, por lo visto gustaba de los vapores dionisíacos, y ¡bien que hacía!.

Galería de fotos:

Pancracio Celdrán y la sabiduría popular ibérica e insular

2007-11-26T14:30:00.000+01:00

Buenos días, hoy y cuando querais, os quiero invitar a que disfruteis de las participaciones en RNE de un auténtico "libro abierto" como se suele decir, un libro mesurado, sabio y fascinante, un erudito, aunque él no guste de ese calificativo, y éste no es otro que Pancracio Celdrán. Muchos y muchas de vosotras y vosotros ya le conocereis de sus participaciones en nuestra radio pública, en el programa de los fines de semana "No es un día cualquiera" y también de otros medios, pero tanto para los que conoceis de su sapiencia, como para los que no, os informo de que he creado un blog donde iré colgando sus dos enseñanzas semanales de sábado y domingo.

Hará un par de años oí una presentación suya, hecha en Ávila, del libro "Caminos de Sefarad: red de juderías de España" en Radio Sefarad y la verdad que quedó uno cautivado de su sabiduría, de su sosiego y de su humildad al contar las cosas, por lo que cuando descubrí su participación en ese programa, me hice un seguidor de su sección. El problema era que, siendo fin de semana, uno sale por ahí a fogearse un poco de la semana, como se suele decir, y así muchos sábados y domingos me lo perdía. Buscaba en programas de descargas y en la red en general por si encontraba archivos de audio con sus intervenciones puestas por gente aficionada a su espacio, como ocurre con otros programas, pero no encontraba nada y no era ya sólo cuestión de oirlas, sino también de tenerlas, son auténticas lecciones de sabiduría que conviene poseer. La página web de RNE la inspeccioné en su momento, pero no ponía a disposición con regularidad los programas. Únicamente colgaban algún que otro pasaje de cada programa y, desafortunadamente, pocas veces se podía encontrar la sección de Pancracio Celdrán. Así que, fue el otro día cuando me dio por mirar de nuevo en la página web de Radio Nacional de España y me percaté de que había sido reformada. Navegué por ella, hasta que descubrí que ahora cuelgan los últimos seis meses de programación para poder descargar, por lo que me decidí a buscar sus participaciones y de ahí, ante la carencia que pude ver en la red específica de su espacio me decidí a crear este blog, donde iré poniendo semanalmente sus participaciones. Así que nada, avisados quedais por si os interesa. Yo, como os he dicho, os recomiendo que le oigais, ya sea en vivo,si puede ser, o a través de esta página.

http://www.pancracioceldrangomariz.blogspot.com

Un saludo, y que los dioses de la antiguia Iberia sean con vosotros ;-)

Necrópolis de Sieteiglesias, Cueva del Reguerillo, Patones...

2007-11-09T11:31:00.001+01:00

Muchas maravillas son las que se puede encontrar uno por la comarca de la Sierra Norte madrileña, la que siempre se conoció como la sierra pobre, que de pobre nada en cuanto a riqueza natural y cultural. Lo que en esta entrada vamos a describir es sólo una pequeña parte, aunque eso sí, muy especial. Son unas cuantas veces las que hemos ido al pantano del Atazar, el más grande de la provincia de Madrid, a alquilar piraguas y kayaks a un centro recreativo conocido como Juan Gil, muy alejado de lo convencional en este tipo de negocios y donde, después de darle al remo, te puedes tomar una jarra de cerveza que te sabe a auténtico néctar de los dioses, contemplando unas puestas de sol espléndidas. El lugar se encontraba cerrado, no sabemos si por estar entrando en temporada baja o por dejadez del negocio, pues aunque hace tiempo que no andabamos por este sitio, sí recordamos haberlo encontrado abierto por estas fechas en otras ocasiones y eso nos produjo el temor de que haya sido el cierre del mismo y no otra cosa lo ocurrido. Esperemos que no, el sitio merece mucho la pena.

Panorámica del pantano del Atazar desde lo que se conoce como 'Las Conveniencias de Buitrago", al fondo se puede ver el municipio que da nombre al pantano, El Atazar. La jara, por estos contornos, es abundante y su olor fabuloso.

Antes de pasar por el pantano del Atazar, (que por cierto, estaba con un nivel muy alto de agua) y disfrutar de las vistas de su entorno, donde estás a caballo entre las provincias de Guadalajara y Madrid, descubrimos una auténtica joya arqueológica por pura casualidad. Tras pasar por Torrelaguna, municipio más importante de la comarca junto con Buitrago del Lozoya, posiblemente el Litabrum citado por Tito Livio, y que merecen un capítulo aparte, decidimos no ir directamente hacia Patones y El Atazar, sino visionar primero otras poblaciones serranas camino de Buitrago, como El Berrueco y Sieteiglesias. En esta última, pedanía de Lozoyuela, descubrimos que su única iglesia (su toponímia no se ajusta a la realidad, suponemos que derivará del mito bíblico de las siete iglesias, así nos encontramos más localidades por tierras ibéricas como Siete Iglesias de Trabancos, en Valladolid, o Siete Iglesias de Tormes en Salamanca), se encontraba sobre un gran roquedal, compacto todo él, que nos sorprendió gratamente. Así decidimos contemplar de cerca el lugar, con la sorpresa de descubrir una necrópolis medieval que rodeaba la iglesia llamada de San Pedro Apóstol.

El paraje es sobrecogedor, tiene el auténtico tinte sagrado que parece transportate a periodos precristianos donde lo rupestre era sinónimo de lo espiritual, y aunque la necrópolis dicen unos que es de época visigoda y otros obra de los repobladores cristianos, se pueden ver rocas con grabados en forma de cazoletas más propias de periodos anteriores. Es una opinión personal, y por supuesto nada científica, la de pensar que pudo existir una superposición de culturas y distintas creencias, como ha ocurrido en muchos otros sitios de tinte espiritual. El berrocal es de lo más llamativo y el paisaje de los contornos, con las sierras de horizonte y el pico la Miel como protagonista, contribuye a dar un toque muy especial a este lugar. Si algún día andais de paso por estas tierras, entre la visita a Buitrago, Montejo de la Sierra, Patones, Torrelaguna..., no dejeis de visitar esta necrópolis. La pasarela sobre las tumbas estaba cerrada, así que nos tuvimos que conformar con observar el recinto a la distancia, salvo en la fachada oriental de la iglesia, donde se estaban descubriendo nuevas tumbas que podreis ver en alguna de las fotos que hicimos. En una de ellas se puede ver un esqueleto, que por su escaso tamaño, parece pertenecer a un niño. Luego en un pequeño fundo con una vivienda muy cerca, había una roca labrada que me traía reminiscencias de esos santuarios de época celtibérica y romana diseminados por la Península Ibérica.

Una vez salimos de Sieteiglesias, hay que destacar las torres de vigía y atalayas que se encuentran en esta comarca. Nosotros en este recorrido vimos la atalaya defensiva árabe de Torrepedrera y, ya de época más tardía, en concreto del S. XVI, la torre de Mirabel. De las primeras podemos decir que hay una red en la comarca, que estaría incluida dentro de la red de atalayas árabes de la Marca Media, antemuro defensivo del reino árabe toledado. El puerto de Somosierra, como lugar de procedencia de las tierras segovianas en manos cristianas por aquellos tiempos de construcción de estas atalayas, se encontraba muy cerca y así los árabes construyeron estas torres a distancias no superiores entre sí a lo permitible para poder comunicarse con señales visuales a la distancia, usando el fuego como elemento principal de comunicación. En cuanto a la segunda, la de Mirabel, surgió por no pocas disputas que hubo entre el señorío de Buitrago, donde se construyó esta torre, y el de Uceda. Con esta torre se pretendía, por tanto, vigilar las dehesas de posibles furtivos, tenía un carácter disuasorio.

Torre de Mirabel

Antes de hacer un pequeña incursión a la tan explorada Cueva del Reguerillo, hicimos una visita a la primera obra decimonómica del Canal de Isabel II, la presa del Pontón de la Oliva, hoy en día en desuso. Es un lugar bien conocido por todos los excursionistas de la zona centro peninsular. Ahí, en el Cerro de la Dehesa de la Oliva, que da nombre a la propia presa, se encuentra horadando su interior, con sus más de 10.000 metros de galerías, la propia Cueva del Reguerillo, y en lo alto del cerro, el castro carpetano que toma el nombre del propio cerro y en el que se han documentado varios tramos de murallas y viviendas de mampostería.


*El Pontón de la Oliva y el cerro del que toma el nombre*	*El Castro de la Dehesa de la Oliva*

En la propia cueva existen la únicas pinturas rupestres paleolíticas de la Comunidad de Madrid. Nos adentramos en la misma, no muy preparados con material de espeleología, simplemente con unas linternas, pero nuestro recorrido se iba a limitar únicamente al primer piso de los tres que tiene esta cueva, hasta el que se conoce como el paso del tablón, llamado así por un tablón que servía para superar una caída en el recorrido y que ya no existe. Esta cueva fue citada por Pascual Madoz, en su Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar en 16 volúmenes publicados entre 1845 y 1850, como la Cueva del Requesillo. Poco más tarde, en 1864, fue descrita por Casiano de Prado en su "Descripción física y geológica de la Provincia de Madrid", aunque, hasta la década de los cincuenta del siglo pasado, no se conocía nada más que el primer piso, el que nosotros visitamos. Fue excavando en dichos años cincuenta, a cargo de un grupo perteneciente al Club Alpino Español y a la Escuela de Ingenieros de Caminos, como se abrió paso a los dos nuevos pisos de galerías, donde se hallaron huellas fosilizadas del "oso de las cavernas" y restos de utensilios prehistóricos, así como pinturas rupestres, las únicas halladas hasta el momento en la provincia de Madrid. La verdad que los argantonios estamos últimamente muy cavernarios y, al igual que en la Cueva de Montesinos, volvimos a tener esa sensación atemporal que el interior de la Tierra parece producir en los mortales. No me canso de repetirlo, es un auténtico viaje al más antiguo de nuestros hogares, dejando al margen el medio árboreo del que fuimos apartados, la expulsión del Edén que dirían los antropólogos, y por supuesto el origen acuático de la vida, que ya nos pilla bastante lejos, pero que no deja de ser nuestro nexo en común a toda la materia viva de este planeta.


*Vista al fondo del valle desde la entrada a la Cueva del Reguerillo*	*Chorrera dentro del primer piso de la cueva*

Volviendo a lo mundano, nuestro estómago nos iba demandando sus derechos y así nos dirigimos a Patones de Abajo a disfrutar de la vianda en un bar donde, a modo de pequeña exposición fotográfica, reunía unas cuantas instantáneas muy llamativas, en una de sus paredes, de la Cueva del Reguerillo (del Requesillo para Madoz, como se ha dicho, que bastante bien nos hubiera venido en esos momentos) . Patones de Abajo se creó en los años treinta por los propios vecinos del de Arriba, el genuino, buscando un sentido más práctico. Así se encontrarían, a partir de ese momento, en la zona más llana de la vega y junto a la carretera de Torrelaguna, quedando Patones de Arriba, abandonado prácticamente. Más tarde, sobre todo a partir de la década de los setenta, comenzó a resurgir el pueblo a través, según cuentan, de un francés muy visionario en esto de los negocios turísticos, el cual adquirió, olfateando su futuro desarrollo por lo singular del lugar, gran parte del pueblo que se encontraba prácticamente abandonado, siendo el más lejano antecedente en estos contornos del próspero turismo rural que tan desarrollado y común es para nuestros tiempos actuales. El pueblo empezó a tener restaurantes, se empezaron a restaurar sus casas de pizarra negra y así hasta nuestro días, donde el pueblo ha llegado a cotas prohibitivas en cuanto a precios se refiere. Todo ello hace que sea difícil contemplar este pueblo con el sosiego que seguramente tuvo durante siglos, pese a su pequeño tamaño, pero si se apura un poco, por ejemplo un domingo cualquiera como nosotros hicimos, el caserío empieza a liberarse de visitantes y se pueden comenzar a saborear sus callejuelas estrechas empinadas de una manera más genuina. En el pueblo han sabido explotar bastante bien la historia del "Rey de Patones" y así, según la tradición, se dice que: " Patones fue un pueblo de origen visigodo que, cuando los árabes invadieron la península en el S.VIII, quedó aislado en estas montañas del Sistema Central manteniendo la tradicional monarquía goda de régimen hereditario gobernada por un rey denominado "Rey de los Patones" que perduró hasta el S.XVIII." Todo esto, por supuesto, no es cierto. Patones aparece por primera vez documentado en 1557, como pedanía de Uceda, el pueblo tan cercano, ya alcarreño. Su nombre proviene de "los hermanos Asenjo Patón, Pedro Patón y Juan Patón, vecinos de Uceda en 1527, que poco después deciden instalarse en una estrecha garganta a la que su apellido dio nombre." (todas estas notas entrecomilladas han sido sacadas de una intervención de la gran arqueóloga e historiadora Alicia M. Canto en celtiberia.net, que a su vez extrae de la documentación histórica). En cuanto a la existencia de los reyes de Patones, continua diciendo Alicia M. Canto, "parece cierto, aunque la 'monarquía patónica' sólo duró de 1653 a 1737."
Está claro que este pueblo no quedó inédito ni para los musulmanes, ni para las tropas napoleónicas, como se dice. El pueblo está escondido en una garganta, pero no lo suficientemente aislado y muy cerca del valle del Lozoya y del Jarama, además del arroyo de San Román, como para que no se supiera de la existencia de estos lugareños. Además que, ya se sabe que donde hay fuego, hay humo, y éste siempre es delator para el hombre. El no haber sido ocupado el lugar ni por 'moros' ni por 'franceses' más bien sería por el escaso interés que éstos tendrían en dicha aldea serrana.

Y hasta aquí este modesto relato argantoniano. Ahí os ponemos un enlace a una galería de fotos de aquel día:

http://www.galeria3argantonios.galeon.com/sierranorte/sierranorte.html

Un saludo amigos y disfrutad de esta comarca cuando podais, merece la pena.

P.D. Ahí va la página oficial de la comarca de la Sierra Norte madrileña:

http://www.sierranorte.com

Homenaje a Juan Antonio Cebrián

2007-10-21T11:29:00.001+02:00

Anoche, como cualquier sábado que uno no sale, me disponía a escuchar su programa La Rosa de los Vientos. Cuando no lo podía oir en directo me lo descargaba de internet para escucharlo, pero ayer nos dejó bastante tocados a todos los que eramos aficionados a su programa. Ayer (hoy más bien) a la una de la madrugada, cuando muchos oímos el comunicado de su adios, se nos heló la sangre. No estoy de acuerdo con la calificación simplista sobre su programa como "programa de fenómenos paranormales" que le dan los noticiarios digitales. Si bien estos temas eran tocados, sobre todo en una sección denominada la Tertulia de las 4C, este programa era mucho mucho más. Su sección denominada Pasajes de la Historia era un ejemplo magistral de narrativa radiofónica, tan escasa en los tiempos que corren. Era un contador sublime, no ya de historias, sino de la Historia con mayúsculas y nos avivaba la imaginación transportándonos desde los tiempos de Viriato a los trágicos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, desde Numancia a la Italia Renancentista, desde los samurais a los propios templarios (su último pasaje de la Historia del pasado domingo), de Sócrates al propio Galileo, desde el propio Argantonio, el genuino, a Alejandro Magno y como no, ya que sale a colación el nombre de Alejandro, no podemos de dejar de nombrar a Alejandro, su hijo, de apenas dos años y que nos presentó en sociedad en su programa....ahí queda su legado, unos documentos que se encuentran en multitud de páginas web creadas por la familia rosaventera, como bien se venía llamando. Y qué decir de la sección Lugares de Poder con su invitado Juan Ignacio Cuesta y que es motivo de que este humilde sitio web, como otros muchos seguramente, exista. Los argantonios hemos conocido numerosos lugares perdidos de la piel de toro gracias a Lugares de Poder, desde el santuario celtibérico de La Conquezuela, al castillo templario de Montalbán, desde la Cueva del Reguerillo a la Cueva de la Luna y muchísimos otros pendientes en la agenda argantoniana. La verdad que pocas veces he sentido un vacío tan grande con respecto a una persona que no conociera personalmente, aunque él parecía conocernos a todos y nos consideraba amigos a todos los integrantes de la gran familia rosaventera. Quizás por eso podemos decir que se nos ha ido un amigo, un gran amigo. Un hombre "encantado y feliz, como una lombriz".

Ruta quijotesca camino de Ruidera

2007-10-06T00:09:00.000+02:00

"Después de las veinte horas de carro que la ida y vuelta a Puerto Lápice supone, hétenos aquí ya en la aldea de Ruidera -célebre por las lagunas próximas-, aposentados en el mesón de Juan, escribiendo estas cuartillas".

Nosotros, como Azorín, aunque ciento dos años después, también reposamos un rato en este mesón y con cerveza en mano pudimos leer este ilustre texto en la pared inmortal ya por la gracia de la literatura universal. Afortunadamente (o no, según se mire, porque las prisas en los tiempos que corren no le dejan a uno llegar a la quietud precisa para sumergirse en la esencia de las cosas) nuestro 'carro' era algo más veloz y pudimos contemplar en una mañana una de las rutas más emblemáticas de todo el universo quijotesco, empezando por la que hasta este cuarto centenario era considerada patria chica del hidalgo literario más famoso de todos los tiempos, el lugar era Argamasilla de Alba. Ahora, tras cuatro siglos de reinado le toca el turno a Villanueva de los Infantes, así lo dictaminó un jurado de expertos hace dos años, aunque por mucho jurado y por mucho experto que se reúna, que cada manchego otorgue este honor a su propia villa lícito es. Así parece que fue querido por el mismo Miguel de Cervantes, olvidando voluntariamente su nombre como bien expresa, y si no que se lo pregunten a los de Álcazar de San Juan, donde además apareció una partida de nacimiento con el nombre de Miguel de Cervantes y Saavedra, así que, además de disputar con los complutenses la titularidad de la cuna del autor, también hacen lo propio con la del caballero, en lucha con el resto de argamasillas e infantes que se pongan por el camino. Ahí está el eterno y universal enigma cervantino. Al menos la intención del autor queda clara, no sólo en la primera línea, sino al final de la segunda parte del Quijote, en el capítulo 74 cuando dice: «cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete puntualmente, por dejar que todas las villas y lugares de La Mancha contendiesen entre sí para ahijarle y tenerle por suyo, como contendieron las siete ciudades de Grecia por Homero». Finalmente, prosiguiendo con el recorrido, continuamos por las Lagunas de Ruidera y por la mítica Cueva de Montesinos, donde Don Quijote vivió una de sus más famosas aventuras. Pero, antes de llegar a Argamasilla, pasamos por el no menos quijotesco municipio de Puerto Lápice, lugar de paso durante siglos, pues el camino que unía Castilla con Sevilla, la tan próspera ciudad tras el descubrimiento del nuevo mundo y lugar de embarque hacia el mismo, y con el resto de Andalucía tuvo a ese pueblo como lugar de tránsito y descanso de viajeros, caminantes, aventureros y gentes de todos los pelajes y condiciones, como bien dice nuestro guía en este artículo de hoy, el gran Azorín. Hoy en día toma el relevo del antiguo camino la Nacional IV o carretera de Andalucía, así que Puerto Lápice sigue observando impasible el transcurrir de las gentes, como lo hiciera en tiempos de nuestros dos héroes cervantinos, bueno más bien del propio manco de Lepanto, que fue quien los ideó. Ahí se puede decir que comienza nuestra auténtica ruta quijotesca de ese domingo de septiembre.

Plaza Mayor de Puerto Lápice

"La venta está situada a la salida del pueblo; casi las postreras casas tocan con ella. Mas yo estoy hablando como si realmente la tal venta existiese, y la tal venta, amigo lector, no existe. Hay, sí, un gran rellano en que crecen plantas silvestres. Cuando nosotros llegamos ya el sol llena con sus luces doradas la campiña. Yo examino el solar donde estaba la venta; todavía se conserva, a trechos, el menudo empedrado del patio; un hoyo angosto indica lo que perdura del pozo; otro hoyo más amplio marca la entrada de la cueva o bodega. Y permanecen en pie, en el fondo, agrietadas, cuarteadas, cuatro paredes rojizas, que forman un espacio cuadrilongo, sin techo, restos del antiguo pajar."

La tradición de los lugareños recogida por Azorín en su Ruta del Quijote, de donde todas estas citas, sitúan en Puerto Lápice la venta donde Don Alonso Quijano el Bueno fue nombrado caballero para pasar a ser Don Quijote de la Mancha, pues no hay caballero que se precie que no se agregue el nombre de su patria, como bien dijo el propio Don Alonso. El supuesto lugar de la metamorfosis de hidalgo a caballero no paramos a buscarlo, pero queda pendiente para otra ocasión, aunque sólo sea por seguir la huellas del propio Azorín y encontrar aquellas ruinas que el doctor don José Antonio, médico de la localidad por aquellos tiempos, mostró al fabuloso escritor levantino. Estos lugares merecen la reiteración de su visita en distintos momentos y en distintas circunstancias. La fugacidad, como se ha dicho, no es buena compañera de viaje y no son pocas las veces que uno, por ignorancia o por negación del hijo de Urano, se queda sin la correspondiente toma de contacto con lugares de muy digna condición. Puerto Lápice, como bien indica su nombre, es un suave paso por las últimas estribaciones de lo que serían los montes de Toledo que vienen a morir por el este en unos pequeños montes de piedra lapícea (o ‘según se mire’, dilema tan propio de estas descripciones orográficas, a nacer, siempre atendiendo al despertar del astro rey cada mañana). Hasta el siglo XVIII, en tiempos de Carlos III, que pasó a ser municipio, eran unas cuantas ventas las que formaban el poblamiento, sin naturaleza municipal por tanto. El antiguo camino para ir a Ruidera salía directo de Puerto Lápice a Argamasilla, éste es (atendiendo a la anterior creencia más extendida) el que tomó Don Quijote a la inversa, de Argamasilla a Puerto Lápice, en su primera salida y más tarde, siglos después el propio Azorín tras las huellas del hidalgo, pero nosotros continuamos hasta Villarta de San Juan donde tras cruzar erróneamente el pueblo -no hubiera hecho falta, aunque siempre son de agradecer estos errores, pues no se pierde la buena y vieja costumbre de adentrarse en los pueblos - tomamos rumbo a Argamasilla. En los treinta kilómetros entre uno y otro pueblo, la llanura divisable adquiere tintes épicos, la cupúla celeste lo rodea todo, nada interrumpe la línea de visión salvo lejanos montes azulados, estamos ante el más auténtico paisaje manchego, sin que se me enfanden otras comarcas de La Mancha, mis disculpas para ellas. Tras dejar a la izquierda Cinco Casas llegamos a este gran poblachón manchego cuyos oriundos no creen otra cosa que no sea el decir que El Caballero de la Triste Figura fue paisano de ellos. En Argamasilla están convencidos de que en un tal Rodrigo de Pacheco, hidalgo de la localidad allá por el siglo XVI, se inspiró Cervantes para recrear su personaje universal. En la iglesia de la localidad se encuentra una de las pruebas de la existencia de este hidalgo, que por lo visto no andaba muy bien de la mollera, aunque ya sabemos, y como se suele decir, eso es muy subjetivo. Esta prueba es un cuadro-exvoto, de la escuela de El Greco, en agradecimiento a la Virgen por haber recuperado el juicio, o un problema de cabeza -en palabras usadas para el caso- a través de su invocación, por lo visto. Además no sólo están convencidos de esto, sino que cuentan que en una casa, la casa de los Medrano, en concreto en una cueva o especie de bodega que hay en la misma, conocida como la Cueva de Medrano, estuvo preso Cervantes, dudoso honor que se atribuyen otros muchos lugares sí documentados como Castro de Río (Córdoba), donde se dio su primer encarcelamiento, o la propia Sevilla. No fue muy apreciado Cervantes en su tiempo, pero la fama que internacionalmente tomó bastante después a su existencia ha hecho que sus propios compatriotas siglos después hagan un uso más bien en beneficio propio que de la propia figura. Abajo os ponemos un enlace a un interesantísimo artículo que habla sobre todo esto y que alumbra muchas cuestiones malintencionadamente oscurecidas. Ahí (en la Cueva de Medrano) fue donde, Cervantes, inspirándose en el susodicho Rodrigo de Pacheco, comenzó a escribir El Quijote. Es una de las hipótesis que ya forman parte de la propia mitología de Argamasilla de Alba, pues al igual que ocurre con la filiación del caballero al municipio, la privación de libertad del autor en este lugar está aún por demostrar. En dicha casa en la actualidad se encuentra la oficina de turismo de la localidad y es centro cultural además. El pueblo me pareció bastante grande, de ahí mi anterior y cariñoso apelativo de poblachón, una calle principal y ancha lo cruza por completo y a su derecha y a su izquierda va dejando calles muy simétricas y bastante anchas también de orientación a la romana, norte-sur y este-oeste. Los cultivos de los campos de alrededor de Argamasilla son de regadío gracias a los canales construidos. El canal del Gran Prior destaca de los demás en importancia. Fue construido en el S. XVIII y comenzó a regular el cauce del alto Guadiana.

Argamasilla de Alba

Cueva de Medrano

"Ya hemos entrado en lo que los moradores de estos contornos llaman «la Vega»; esta vega es una angosta y honda cañada yerma, por cuyo centro corre encauzado el Guadiana. Son las diez y media; ante nosotros aparece, vetusto y formidable, el castillo de Peñarroya. Subimos hasta él. Se halla asentado en un eminente terraplén de la montaña; aún perduran de la fortaleza antigua un torreón cuadrado, sólido, fornido, indestructible, y las recias murallas -con sus barbacanas, con sus saeteras- que la cercaban. Y hay también un ancho salón, que ahora sirve de ermita."

Castillo de Peñarroya

Ante las palabras de nuestro guía, poco más se puede decir de este castillo, sólo que ya hemos entrado en lo que se conoce como Campo de Montiel y hemos dejado atrás el Campo de San Juan (aunque al castillo de Peñarroya se le atribuye origen sanjuanista, al menos está incluido en el término muncipal de la población fundada por los Alba, igual está mal el mapa que he consultado, habrá que seguir contrastando) al que aún pertenece Argamasilla y donde se encontraban las ruinas de la motilla de Santa María de Retamar justo a la salida. Éste es un poblamiento de la Edad del bronce donde se encontraron armas metálicas de bastante interés, pero poca más información tengo al respecto sobre el mismo, si alguien conociera más detalles de este yacimiento sería muy de agradecer que diera luz sobre el asunto, ya es sabido por algunos de la predilección que tenemos por aquí sobre estos asuntos de arqueología. Según he consultado, algunos objetos de este poblamiento de adquisición furtiva se exiben en un bar de Ruidera llamado El Paleolítico, gran lástima el haber tenido conocimiento de ello con posterioridad a la visita, más materia pendiente para una próxima.

Motilla de Retamar

Comentar que nos llamó la atención la gran cantidad de gente que había en los alrededores de este castillo de Peñarroya, de origen árabe, que queda a la derecha de la carretera camino de Ruidera y en el bosquecillo que había a la izquierda, donde había gente acampada, más bien levantando el campamento y mucha basura acumulada. Naturalmente nos dimos cuenta de inmediato de que alguna celebración se había llevado a cabo, luego ya investigando un poquito he visto que se acababa de celebrar la romería de la Virgen de Peñarroya, patrona de Argamasilla. Por lo visto, el último domingo de abril es llevada a hombros desde el castillo hasta Argamasilla y el segundo sábado de septiembre, día anterior a nuestro paso, es devuelta al castillo, seguramente a la ermita del mismo a la que Azorín hace referencia en su estupendo ensayo. Aprovechando la celebración religiosa el jolgorio debe ser considerable, porque la festividad visto lo visto duró hasta bien entrada la mañana del domingo y la acumulación de botellas y bolsas de basura era muy abundante. Como no sabíamos de que iba la historia nos dijimos a nosotros mismos "¡joder!, ¡mira que somos la gente macho!, ¡cómo lo dejamos todo!", ante tal acumulación de basura, seguramente como pataleta por haber llegado tarde a la juerga. Junto al castillo se encuentra la presa del embalse que toma el mismo nombre del castillo, el primer almacenamiento de aguas al que es sometido el Guadiana, sino contamos las Lagunas de Ruidera, que por supuesto, son naturales y brotan de manantiales subterráneos.
Un poco antes de este lugar, un cruce a la izquierda conduce al populoso municipio de Tomelloso, muy cerca de Argamasilla, esta mención es obligada para todo rock'n'rollero que se precie. Por allí tienen una sala metida de lleno en el circuito rock'n'rollero con bandas internacionales míticas sobre todo de garage rock que han pasado por ella y sonidos de los años 50's y 60's, la Tomelloso Beat Club, una referencia en el underground ibérico, aparte que son unos auténticos héroes, ahí han ganado un gran batalla a los chacales de la S.G.A.E, en este enlace teneis la noticia, ¡ole por ellos!:

http://www.requesound.com/noticia.asp?param=430

Y ya, finalmente, llegamos al inicio de esta historia, al lugar donde cerveza en mano supimos del viaje del señor Azorín, al mesón de Juan, a la que antes era aldea y ahora pueblo turístico de Ruidera, y nos dispusimos a disfrutar de la contemplación del gran oasis de la Mancha, las sobrinas de Ruidera y ella misma convertidas en lagunas por el encantamiento del más famoso de los magos de nombre Merlín y de lo que supo el más valioso caballero de boca del mismísimo Montesinos, en las profundidades de la misma tierra, allá en la Cueva de la que éste es su patrón. De vuelta un poco de las ensoñaciones, esas mismas que tuvo Don Alonso Quijano el Bueno en la propia cueva, hay que decir que el nombre que toman las lagunas, aparte de provenir en la otra realidad, en la del mito cervantino, de la tal buena señora liberada por el mago de la cueva, realmente proviene del propio ruido producido por las aguas en sus saltos de unas lagunas a otras, ¡vamos! lo que se dice ¡una auténtica ruidera!. En realidad son quince las lagunas que componen los acuíferos en este Parque Natural de las Lagunas de Ruidera, de todas ellas la laguna del rey es la más próxima a la propia población de Ruidera, donde hay una especie de modesto paseo muy apetecible al estilo de los paseos marítimos de las localidades costeras, luego le sigue en dirección ascendente la Colgada (la laguna mas extensa de todas ellas), La Batana (¿en ella se inspiraría Cervantes para la aventura de los batanes?) la Santo Morcillo, la Salvadora y la Laguna Lengua, donde un servidor se dio un chapuzón tan agradable como el ya mencionado en la anterior entrada. Después ya viene una, seguramente la más pequeña, la Redondilla que estaba seca, pero es hasta la que hay que llegar para tomar la desviación a Ossa de Montiel y poco después de tomar esta carretera, a unos cuatro kilómetros se desvía una a la derecha y ahí sí que no se recorren ni doscientos metros y ya nos topamos a la derecha con el camino que te lleva a la universalmente conocida Cueva de Montesinos, ya en el término municipal de Ossa de Montiel y por tanto en la provincia de Albacete.

"Don Alonso Quijano el Bueno va a deslizarse por la honda sima. ¿Por qué no entrar donde él entrara? ¿Por qué no poner en estos tiempos, después que pasaron tres siglos, nuestros pies donde sus plantas firmes, audaces, se asentaron? Reparad en que ya el acceso a la cueva ha cambiado; antaño -cuando hablaba Cervantes-, crecían en la ancha entrada tupidas zarzas, cambroneras y cabrahígos; ahora, en la peña lisa, se enrosca una parra desnuda. Las paredes recias, altas, de la espaciosa bóveda son grises, bermejas, con manchones, con chorreaduras de líquenes verdes y de líquenes gualdos. Y a punta de navaja y en trazos desiguales, inciertos, los visitantes de la cueva, en diversos tiempos, han dejado esculpidos sus nombres para recuerdo eterno. «Miguel Yáñez, 1854», «Enrique Alcázar, 1861», podemos leer en una parte. «Domingo Carranza, 1870», «Mariano Merlo, 1883», vemos más lejos. Unos peñascales caídos del techo cierran el fondo; es preciso sortear por entre ellos para bajar a lo profundo."

Cueva de Montesinos

Había oído que era una simple y pequeña grieta en el suelo en mitad del campo, me hubiera dado igual, mi mente me hubiera llevado de igual forma a esa fantástica aventura vivida, mucho antes que en lectura de adulto, en los magníficos dibujos de Cruz Delgado que tanto cautivaron a muchos de los que nacimos en la primera mitad de los años setenta, pero la cueva estando seguramente muy lejos de las siete maravillas del mundo de los espeólogos, para un profano como yo fue toda una experiencia. El lugar ya de por sí sobrecoge, una especie de bosque de encinas con suaves desniveles configurando pequeños cerretes, un lugar muy solitario (aunque la cueva tiene un continuo trasiego de visitantes) y un suelo muy rojizo, muy arcilloso, después en una pequeña calvera por donde cruza el camino aparece esta boca de entrada a las entrañas de la madre tierra. La Cueva de Montesinos para alguien no acostrumbrado a la exploración de cuevas, y no por falta de atracción sobre el asunto, sino quizás por falta de oportunidad o dedicación a otros menesteres de recreo, no le puede resultar indiferente, no es sólo lo literario, sino lo peculiar de su aparición en una zona no eminentemente rocosa en las inmediaciones de la misma, además de no ser de "pared", en denominación vulgar de uno mismo, que es a lo que uno está acostumbrado de las no muchas que ha visto, es decir, a cuevas que se adentran en las laderas de los montes o grandes roquedales y se entra como quien entra por la puerta de una casa, con piso firme, aunque tenga bajadas y subidas. Ésta no. Ésta es como la entrada por la boca de un ancho pozo que parece conducirte al mismísimo averno, aunque realmente no es mucha su profundidad. Nosotros fuimos siguiendo a un guía que acompañaba con sus explicaciones a una pareja, los tres con linterna propia, guardando la distancia, pues ya se sabe que hay guías muy celosos de que gente ajena a un previo pago se unan a estos grupos, que no quiero decir que fuera el caso, pero por precaución prefirimos seguir su recorrido a la distancia, hasta que finalmente, aunque les veíamos por las linternas más abajo, la oscuridad se hizo total y era complicado por seguridad seguir bajando. Yo opté por sentarme un rato y oir al guía a la distancia cómo explicaba distintas figuras imaginadas de estas que a veces parecen verse en las rugosidades de las rocas, habló de una tal figura llamada Dulcinea, y rapidamente tranquilizó a la chica a una exclamación de ésta ante la contemplación de un grupo de murciélagos agrupados en el techo. El tema de los murciélagos en esta cueva es algo espectacular por lo visto, yo oí según bajaba algún chillido sobre mi cabeza, dicen que son centenares los que reposan en esta cueva, además de gran tamaño. Estuvimos leyendo un cartel explicativo justo donde se dejan los coches, y hablaban de un tal murciélago ratonero entre otras especies, lo cual indica, entre ese detalle y los dibujos representados, que son de considerable tamaño y no como los que se pueden contemplar por la ciudad. Así que grajos y cuervos, como los que provocaron que Don Quijote acabara por los suelos, no vimos, pero murciélagos, por lo menos por sus chillidos, sí que intuimos. Tanto fue lo que nos atrajo el asunto que nos gustaría grabarlos en video en algunas de sus salidas durante el crepúsculo vespertino, y también durante su recogida en la cueva, pues se cuenta que estos animales son apenas dos o tres horas las que se encuentran en plena actividad cazadora para rápidamente recogerse y reposar en cuevas y grietas, y eso cuando no están invernando por lo visto en el cartel ya mencionado. Cuando uno se encuentra en la oscuridad de una cueva parece como que el tiempo pasara más despacio o más deprisa, es complicado de explicar, crees haber estado mucho tiempo y luego igual has estado muy poco, o todo lo contrario. Don Quijote creyó haber estado "tres días con sus noches" cuando apenas fue una hora la que estuvo; la verdad, que sin llegar a ese grado de exageración, pues sólo a alguien tan especial como a Don Quijote y por ende a su creador le puede ser tan productiva una hora dentro de una cueva como ésta, sí que es una sensación muy atrayente la que se experimenta internándote en una cueva natural como la propia Montesinos, el homo cavernario que llevamos dentro se regocija con estas cosas.

De vuelta por otro camino hacia las lagunas, muy cerca de la cueva de Montesinos, nos topamos con un hermoso paraje en el que un castillo ruinoso en lo alto de un crespón constituía una auténtica reliquia. Tanto el 'decorado' a su alrededor, como el mismo castillo harían la delicias (o hicieron, muy probablemente) de todo romántico decimonónico que se preciara. Son las agradables sorpresas que un viaje de este tipo siempre te va deparando. Este es el castillo de Rochafrida, solitario y jovial pese a su estado ruinoso, en un paisaje propio, individualizado para él. Dicen que fue construido en el siglo XII por la tribu bereber de los Masmuda. Luego ya pasó a manos de los caballeros de la orden de Santiago, los amos de antaño por Campo de Montiel, para quedar abandonado durante el siglo XV. En su subsuelo se han encontrado restos de construcciones de la Edad del Bronce, que en esta zona del alto Guadiana se conocen con el nombre, como hemos visto, de motilla.

Castillo de Rochafrida

Llama la atención la diferencia entre estas tierras arcillosas, tan rojas como hemos dicho (uno de los carteles de la Cueva de Montesinos dice que en tiempo de romanos se extraía gran cantidad de arcilla de las profundidades de la misma y que en la misma boca de entrada a la cueva había un horno para cocer los objetos hechos de barro) y las formaciones calizas y areniscas que el agua de las lagunas ha ido modelando. Se dan, por tanto, en estos parajes dos de los tres tipos tan característicos de la geología ibérica en un mismo lugar, la España arcillosa y la caliza, nos faltaría únicamente la silícea tan típica del occidente peninsular en regiones como Galicia y gran parte de la meseta occidental.

Tierras arcillosas en los alrededores de la Cueva de Montesinos

En honor a todas las Lagunas de Ruidera, donde se situaba en todos los manuales de geografía el nacimiento del río Guadiana - ahora se dice que nace algo más arriba de las mismas - vamos a nombrar a cada una de las quince, pues antes sólo citamos las que nosotros visitamos, desde la más alta en el curso, a la más baja son las siguientes: Blanca, Conceja, Tomilla, Tinaja, San Pedro, Redondilla, Lengua, Santos Morcillo, Salvadora, Batana, Colgada, del Rey, Cueva Morenilla, Coladilla, y Cenagosa.

Destacar las riqueza de tonalidades que toman las aguas de estas lagunas según el distinto momento del día. Distintos colores son los que pude contemplar en esas aguas tan mágicas en relación a otras lagunas que he podido observar en otros lugares. Aunque recuerdo que comentamos que nos recordaban al color de las aguas de un lago de cerca de Hamburgo, al que fuimos unos cuantos amigos en una visita que hicimos a un amigo y su novia que vivían en la ciudad hanseática del norte europeo hace unos años. Estas distintas tonalidades a las que hemos hecho referencia son calificadas como cromatismo variable que iban desde colores esmeraldas, zafiros y a un azul bastante oscuro. Algo que no pudimos disfrutar por la época del año de nuestra visita son los saltos de agua entre las distintas lagunas, donde se pueden observar cascadas cuando el nivel de las aguas está bastante más alto. Éstas traspasan los distintos espolones naturales que separan unas de otras, de esta forma podemos decir que se alimentan unas de otras a través de distintas filtraciones y a su vez de manantiales subterráneos, pues de acuíferos subterráneos nacieron las míticas Lagunas de Ruidera y de ellos se siguen nutriendo.

Y hasta aquí esta nueva entrada para Argantonios, ya era hora.

P.D. Ahí os pongo el enlace del que os hablé. En él se recoge una visión bastante crítica sobre la utilización de la figura de Cervantes, me parece muy acertado e interesante lo que dice este señor:

http://users.ipfw.edu/jehle/deisenbe/cervantes/INVENCIO.htm

Dos páginas sobre Las Lagunas de Ruidera:

http://www.lagunasruidera.com/

http://www.lagunasderuidera.net/

En la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes podeis encontrar este famoso ensayo de viaje de Azorín, La Ruta de Don Quijote:

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01604296092364979660035/index.htm

Un saludo

Chapuzón estival en el Lozoya.....

2007-08-17T18:26:00.000+02:00

con Peñalara vigilante al fondo. Un gran placer bañarse en las cristalinas aguas embalsadas del Lozoya, el río que tanta fama daba y da al agua consumida en Madrid por su alta calidad. Hoy en día, aunque sigue siendo este río el que principalmente proporciona el agua que consumimos los de por aquí, ya viene complementada con otras, pero en otros tiempos se puede decir que fue exquisita, si es que al agua se le puede dar ese calificativo, que algunos pondrían en duda, y no me refiero a esto por su condición insípida que por supuesto debe tener jeje. Entiendo que a poca gente le puede importar nuestro chapuzón estival, pero aprovechando nuestra visita, quiero poner unas cuantas fotos que hicimos.

Foto panóramica que hice en el embalse de Pinilla, en el municipio que toma el nombre del río, Lozoya.

El baño fue delicioso. Verse uno en unas frescas aguas en verano, pero menos frías de lo que se podía esperar pues el deshielo aún había continuado hasta no mucho más de dos meses atrás (en junio, aún quedaban subiendo a Peñalara acumulaciones de hielo dispersas en lo alto de las cumbres, las más altas de la Sierra de Guadarrama en esta zona, donde precisamente nace el Lozoya con otro nombre, Angostura, para poco después, antes de llegar al Monasterio del Paular en Rascafría, tomar su nuevo nombre. Su nombre de bautizo no puede ser más adecuado, el valle al principio es muy estrecho y bonito, se puede decir que es el corazón de toda la sierra de Guadarrama, lugar que está en espera de ser nombrado parque nacional, de momento, el Parque Natural de Peñalara es el que se lleva la segunda máxima protección. Esperemos que la sierra en su conjunto llegue a formar parte de la red de parques nacionales, desde este modesto sitio web lo apoyamos)...iba diciendo que, bañarse en unas aguas tan puras en medio de un paraje como aquel, justo donde el valle comienza a ensancharse en el embalse de Pinilla, fue un auténtico pasatiempo propio de dioses, rodeado de montañas, sotos, roquedales y pastos. Hacia arriba del valle podíamos ver a un lado el macizo de Peñalara, el pico más alto de esta sierra con 2428 metros, y al otro toda la Cuerda Larga con las Cabezas de hierro y las Guarramillas, más conocida como la Bola del mundo, al fondo. Hacia abajo ya acompañan al río los que llaman Montes Carpetanos. Los repetidores o antenas de radio y televisión que hay sobre la cima de las Guarramillas en la Cuerda Larga se puede decir que forman parte de mi universo particular, desde mi ventana a más de cincuenta kilómetros en línea recta siempre puedo verlos iluminados por la noche si ésta es clara.

Repetidores de radio y televisión en las Guarramillas (La Bola del Mundo). Foto tomada de Wikipedia.

Parte de la estatuaria de la sierra, como alguien que no recuerdo le llamó, se puede apreciar desde mi casa, lo cual siempre lo consideré una auténtica suerte dentro de lo que es vivir en 'colmenas de ladrillo' en ciudades dormitorio, como la mía, de otra más grande donde trabajamos la mayoría. El día que me mude, extrañaré mucho no verla desde mi ventana si es que no tengo de nuevo esa suerte, pero visto como está el tema de la vivienda parece que de momento no debo temer por ello. Camino del embalse de Pinilla, hice unas fotos al pico de Peñalara (lástima olvidarme la cámara cuando subí en junio, pues las vistas de la meseta norte con los bosques de Valsaín llenos de leyendas que algún día pondré por aquí cuando encuentre un libro que tenía sobre la Sierra de Guadarrama que hablaba de su historia y de sus leyendas, y sobre todo la vista de la ciudad de Segovia que parecía poder tocarse era algo grandioso, y al otro lado el precioso valle del Angostura con toda la Cuerda Larga indicando el camino a seguir al río que poco después será el Lozoya, como dijimos..son unas cuantas veces ya las que he subido al más alto pico de esta sierra y la emoción sigue más viva que nunca) ...al menos fotografié dicha montaña desde la profundidad del valle y ahí os pongo las fotos.

Un saludo, y ya profundizaremos más sobre esta sierra del conocido como Sistema Central, hay mucho que contar, de momento sólo quería compartir con todo el que por aquí pasara mi chapuzón para despedir los últimos días del estío.

P.D. Ahí os pongo información del libro del que os he hablado y que os recomiendo sobre la Sierra de Guadarrama, aunque es mucha la literatura guadarramista existente y muchos los personajes históricos y literarios que por estas sierras pasaron desde Napoleón al Arcipreste de Hita. Hay otro libro ensayístico de viajes muy recomendable, "Cuaderno del Guadarrama" de Camilo José Cela.

Caminos del Guadarrama. 10 rutas con historia y leyenda
J.C.Rodriguez LafuenteEdiciones Desnivel. 1999.

La Sierra de Guadarrama con sus alrededores constituye uno de los destinos preferidos de los excursionistas del país. ¿Quién de nosotros no habrá recorrido la Cuerda Larga, admirado la inconfundible silueta de la Maliciosa contra el cielo azul o disfrutado de la Laguna de Peñalara tras una larga caminata? Pero ¿conocemos los misterios que ocultan sus rincones? ¿quién sabe que bajo las piedras de Casarás descansa el secreto de los caballeros Templarios? ¿quién conoce la triste historia del Puente del Perdón?, ¿y por qué no llegó a acabarse nunca la torre de la Catedral de Segovia? He aquí una guía con toques de encanto y de historia, para conocer el pasado y las leyendas de Guadarrama mientras disfrutamos de sus mejores recorridos. Incluye 10 mapas topográficos y una completa bibliografía.

El monte de Venus

2007-07-23T14:51:00.000+02:00

Un enigma aún sin resolver: la localización del mítico Monte de Venus, donde el, también enigmático personaje de la resistencia ibérica ante la invasión romana, Viriato, situaba, según cuentan las fuentes antiguas, su campamento de invierno como período intermedio de retiro en lo que se conocen como las Guerras Lusitanas.
‘Buceando’ por el archivo de celtiberia.net he visto que son varias las hipótesis que hablan de su localización, todas ellas entre lo que es la Sierra de Gredos y su prolongación por el resto de montes del norte cacereño como la Sierra de la Peña de Francia en Las Hurdes, la Sierra de Gata y ya en Portugal la Sierra de la Estrella, donde se situa el propio nacimiento de este héroe de la antigüedad.
Posiblemente nunca sabremos con exactitud cual era ese Monte de Venus (o sí, por lo menos hay que seguir tratando de descifrar dicho enigma), pero lo que sí existen son distintas hipótesis, como hemos dicho. Tampoco sabemos si alguno de estos lugares señalados serán el verdadero, si ninguno lo fuera, o finalmente incluso si quizás el Monte de Venus nunca haya existido y simplemente fuera un lugar imaginario en el que los romanos situaban el lugar de retiro invernal de ese personaje que tantos quebraderos de cabeza estaba creando en la floreciente república romana. ¿Quién sabe?, con un personaje tan enigmático y excepcional como él cualquier cosa era posible.

Estatua de Viriato y guerreros lusitanos en Viseu, Portugal.

Lo que es seguro, es que a algún lugar o a varios, en los casi ocho años que estuvo luchando contra los romanos, se tuvo que retirar en invierno para comenzar en primavera de nuevo las campañas de guerra. Lo bueno de esto, ya que un servidor no tiene nada de científico, ni pretende descubrir nada, unicamente es un simple aficionado a estas cuestiones, es que vamos a hacer un recorrido por los distintos lugares que la tradición y la gente proponen como posibles localizaciones del Monte de Venus. Empecemos:

La sierra de San Vicente: se identificaría más o menos oficialmente con el Monte de Venus, más que oficialmente diriamos que es la opinión más generalizada. Esta serranía se encuentra en las estribaciones de Gredos y constituye una comarca del mismo nombre (comarca de la Sierra de San Vicente) en la provincia de Toledo, donde El Real de San Vicente, Navamorcuende e Hinojosa de San Vicente se podría decir que constituyen sus principales municipios, sobre todo el primero, pues es centro administrativo de la comarca. El nombre de esta comarca y de la serranía viene de los hermanos declarados santos por la cristiandad, Vicente, Sabina y Cristeta, en concreto del primero. Estos vivieron durante el siglo III teniendo que huir de la antigua Caesarobriga (Talavera de la Reina), de donde eran naturales, pues en la época, un tal Daciano recorría la zona persiguiendo a los cristianos, y Vicente finalmente huyó con sus hermanas camino de Ávila, viviendo un tiempo, según se cuenta, en una cueva de la sierra, por lo que posteriormente se le dio su nombre. Después, por lo que se ve, fueron mártires en Ávila y se cuenta que están enterrados los tres en la iglesia románica de San Vicente de Ávila, una bonita basílica con la que te encuentras antes de entrar en la antigua Avula de los vettones por una de las puertas de la muralla este. La comarca, como toda la sierra de Gredos, fue tierra de vettones, y así nos los marca a modo de hito el toro de piedra de Castillo de Bayuela, y dos verracos más, esas esculturas zoomorfas de las que ya dimos cuenta por aquí cuando hablamos del castro de Las Cogotas. La comarca, por lo visto, es digna de visitar en otoño, cuando la hoja del castaño que tanto abunda toma su tono amarillento.
El castro vettón de El Raso: de este castro también hablamos en el artículo de Las Cogotas. Se encuentra en el término municipal de Candeleda (Ávila) muy cerca de la pedanía de El Raso que le da nombre. Algunos creen que este poblamiento pudo ser el campamento de invierno de Viriato y los suyos y que el Almanzor, el pico más alto de Gredos y del Sistema Central, o algún otro pico del entorno, podrían haber sido el conocido por aquel entonces como Monte de Venus. El lugar tiene que merecer mucho la pena, según se cuenta las vistas desde esta ubicación del valle del Tiétar y la sierra de Gredos son impresionantes. El castro contaba con alrededor de trescientas casas y se estima pudo tener mil quinientos habitantes, lo cual era mucho dentro del contexto de los poblamientos mesetarios, o en este caso de montaña, de entre los Siglos V al I a. C.

El monte Jalama: otro lugar que se nombra como posible monte de Venus. Este monte de 1492 metros de altitud, se encuentra situado en plena sierra de Gata, en la provincia de Cáceres muy cerca de la sierra de la Estrella en Portugal, lugar que según dicen le vio nacer. En esta comarca se habla la conocida como ‘Fala’, una forma arcaica del galaico-portugués, en concreto en los tres municipios que conforman el valle junto a este monte, San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, aunque tiene la pinta de pasar en breve (sino lo es ya) a ser una reliquia linguística que al menos ha sido estudiada a tiempo y quedará registrada en los libros. En Eljas hay una leyenda sobre su formación que habla que fue fundado por mujeres y niños que huían de una persecución de hace muchos años, tanto que se pierde en los tiempos en forma de leyenda y que algunos quieren identificar con los antiguos lusitanos que escaparon de la matanza realizada por el cónsul romano Galba, cuando los engañó con el fin de exterminarlos. Parece algo descabellado darle credibilidad a dicha identificación, pero con la excusa de esta mención, hemos hablado de este bonito monte y de la peculiaridad lingüística de estos tres municipios. Encontrar el monte Venus no se si lo haremos, pero sí perdernos, al menos con la imaginación, por bellos parajes ibéricos gracias a esta búsqueda.

Sierra de Santa Marina: ésta domina el puerto de los castaños, por donde transcurría la antigua calzada de la vía de la Plata, entre Cañaveral y Casas de Millán, también en la provincia de Cáceres. Sobre este lugar, donde hay restos romanos de lo que anteriormente fue un oppidum vettón, el periodista Fernando García Morales en un artículo de 1979 titulado "El otro Cáceres el Viejo", especuló con la ubicación del monte de la diosa del amor en esta sierra, pues hay un cerro en ésta que es conocido como cerro Venus. Hablando del oppidum vettón, hay que decir que fue poblamiento romano durante el período republicano siendo abandonado en época imperial. Es conocido como "el otro Cáceres el Viejo", pues el originalmente llamado así hace referencia al que fue campamento romano durante las Guerras Lusitanas, posiblemente el "Castra Servilia" que cita Plinio, el campamento de Serviliano Cepión, a 3 km. de Cáceres capital, que posteriormente se fusionó con otro campamento, "Castra Caecilia" (campamento de Cecilio Metelo), constituyendo la colonia romana de "Norba Caesarina", el actual Cáceres. Se dice que en Castra Servilia se tramó la conjura que dio muerte a Viriato, así que construyendo una especie de simetría absurda de la "lógica", bien pudiera ser que si Áudax, Ditalco y Minurus se encontraban en "Cáceres el Viejo" acordando su traición, Viriato se encontrara en "El otro Cáceres el Viejo", es decir, en la sierra de Santa Marina donde sería víctima de dicha vileza. Por supuesto no hagais ni caso a esto último jeje.

La sierra de la Estrella: hay quienes piensan que el propio monte de Venus se encontraría en la misma sierra que le viera nacer y que se encuentra en territorio portugués. Sobre ésta nos remitimos al artículo que se encuentra en este mismo blog, donde se habla del parque natural protegido de esta sierra en un artículo tomado de una página de viajes.

Glaciar de Sierra de la Estrella

Por último, también se habla de una visión que englobaría varias de estas hipótesis, y que haría venir el término Venus, no de la diosa de los romanos, la que fuera la Afrodita griega o la Astarté fenicia, sino de un término originario común también al antecesor de Vera o Beira derivando finalmente en Venus por similitud fonológica, así encontramos en la propia sierra de Gredos, en su vertiente meridional una comarca conocida como La Vera, en la provincia de Cáceres, de paisajes soberbios y que tanto gustó al emperador que en Yuste pasó sus últimos días, y una Beira en Portugal, por donde la sierra de la Estrella que hemos mencionado. Tanto Vera como Beira, andan relacionados con las orillas de los ríos y manantiales, y así de venero, que significa manantial, podría haber pasado a Veneris que es como se le llamaba a este monte en latín. Como vemos, nada sacamos en claro con estas hipótesis, sólo que hemos hecho un acercamiento a distintos lugares bastante apetecibles. Igual algún día sabremos del verdadero monte mencionado en las fuentes de Floro y Apiano, si así fuera, habremos conocido bonitos lugares en la búsqueda del Mons Veneris.

Las 'Kontrebias'

2007-07-10T18:15:00.000+02:00

Continuando nuestro paseo por la Iberia antigua, nos damos cuenta de que es uno de los mejores métodos para conocer lugares perdidos y no tan perdidos de las tierras ibéricas, una muy buena excusa para escapar de la vida rutinaria y disfrutar, aprender y en definitiva evadirse un poco del quehacer diario, pero sobre todo empaparse de lugares habitados en tiempos pretéritos y contemplar más o menos (como siempre decimos) los horizontes orográficos que constituían el telón de fondo de sus vidas. Argantonios sea con nosotros jeje. Así hoy nos acercamos a "las Kontrebias". Que nosotros sepamos, hay tres "Kontrebias", pero no nos extrañaría nada que hubieran existido más en el entorno celtibérico, pues las ‘kontrebias’ podrían haber sido lo que hoy en día son "las villa-s" o "vila-s" en la toponimia de las lenguas romances habladas en nuestra península. El término céltico Kontrebria vendría a estar compuesto por las palabras o raíces kom-treb-ya, que significaría según se dice 'reunión de viviendas'. En el caso por ejemplo de una de ellas, Kontrebia Belaiska (o Contrebia Belaisca) la palabra Belaiska sería un gentilicio que indicaría su gens o su origen como etnia, en este caso se cree que haría referencia a los belos, uno de los pueblos celtíberos, por lo que significaría "reunión de viviendas de los Belos". Os hemos presentado a la primera Kontrebia, a la Belaiska, que se encuentra en el término municipal de Botorrita (Zaragoza), donde se encontraron importantes objetos, sobre todo sus tres famosos bronces, a los que haremos mención más adelante. Otra ‘Kontrebia’ sería Kontrebia Leukade (o Contrebia Leukade), ésta no ya de los belos, sino de los pelendones, y que se encuentra en el término municipal de Aguilar del Río Alhama, a 3 km. de esta población y a 1 km. de la pedanía de Inestrillas, en La Rioja, y la última, Kontrebia Kárbika, en el término municipal de Huete (Cuenca), en concreto en una pedanía conocida como Villas Viejas, esta perteneciente a la etnia celtíbera de los olcades y que luego pasó a los carpetanos.

Mapa Celtiberia

KONTREBIA BELAISKA: era la población celtíbera más cercana a la ciudad íbera de Salduie (Zaragoza) y tuvo que ser bastante importante este oppidum, pues se han encontrado en dicho poblamiento los famosos Bronces de Botorrita I, II, III y un IV encontrado en el municipio de Jaulín originario de Kontrebia Belaiska.

El I y el III están escritos en celtíbero, usando el alfabeto íbero, y se consideran los textos celtas documentados más extensos de la Antigüedad. Pero ahí no queda la cosa, el Bronce de Botorrita II, escrito en latín, pues todos son del Siglo I a. C., más o menos sobre el año 90, cuando practicamente toda la península estaba ya bajo dominación de los romanos, recoge el conflicto jurídico más antiguo documentado en la Península Ibérica, donde el senado de Kontrebia Belaiska resuelve una disputa sobre una canalización de aguas entre las ciudades de Salduie, Alaun (Alagón) y Sosinesta (ubicación desconocida).
Ahí os ponemos el texto traducido de este bronce. Desgraciadamente los otros textos escritos en celtíbero no han podido ser traducidos, no porque se desconozca el alfabeto íbero en el que fueron escritos, pues ya fue descifrado por el maestro Manuel Gómez-Moreno, sino porque se desconoce el significado de muchas de las palabras escritas, así que resulta muy complicado hacer una traducción aproximada.

Manuel Gómez-Moreno

Texto del bronce de Botorrita II, fechado el 15 de mayo del 87 a.C:
"Sean jueces quienes del senado contrebiense se hallaren presentes. Si resulta probado que el terreno que los saluienses compraron a los sosinestanos para construir una canalización o hacer una traída de aguas -de cuyo asunto se litiga-, lo vendieron los sosinestanos con pleno derecho a los saluienses, [aun] contra la voluntad de los alavonenses. En tal caso, si así resulta probado,sentencien estos jueces que el terreno -de cuyo asunto se litiga- lo vendieron los sosinestanos a los saluienses con pleno derecho; si resulta probado que no, sentencien que no lo vendieron con pleno derecho. Sean jueces los mismos suprascritos. Si resultara aplicable el derecho civil a Sosinesta ('si Sosinesta fuera una civitas'), entonces, en el lugar en que, muy recientemente, los saluienses, de manera oficial, colocaron estacas -asunto sobre el que versa esta causa- [juzguen] si podían los saluienses con pleno derecho hacer la canalización a través de un terreno público de los sosinestanos, por el interior de esos mojones. O si los saluienses podían, con pleno derecho, hacer la canalización a través de un terreno privado delos sosinestanos, por el cual habría de discurrir la canalización, a condición [en tal caso] de que los saluienses pagaran dinero en la cuantía en la que fuera tasado el terreno por el que discurriría la canalización. En tal caso, si así resulta probado, sentencien estos jueces que los saluienses pueden hacer la canalización con pleno derecho. Si no resulta probado, sentencien que no pueden hacerlocon pleno derecho. Si sentenciaran que los saluienses podían hacer la canalización, que los saluienses paguen entonces corporativamente por el campo privado a cuyo través será conducida la canalización, de acuerdo con el arbitraje de cinco [miembros] que la magistratura contrebiense designe [a tal fin] de su senado. Sancionó aprobatoriamente este procedimiento judicial Cayo Valerio Flacco, hijo de Cayo, general en jefe [=procónsulde la 'prov. H. Citerior'] Manifestaron [los jueces] esta opinión: 'Puesto que poseemos la facultad de juzgar, fallamos, en el asunto de que trata, a favor de los saluienses'. Cuando este asunto fue juzgado, éstos fueron los magistrados contrebienses: Lubbo, de los Urdinos, hijo de Letondo, pretor [de Contrebia]; Lesso, de los Sirisos, hijo de Lubbo, magistrado; Babbo, de los Bolgondisos, hijo de Ablón, magistrado; Segilo, de los Annios, hijo de Lubbo, magistrado; ...ato, de los ...ulovios, hijo de Uxentio, magistrado; Ablón, de los Tindilios, hijo de Lubbo, magistrado. La causa de los saluienses la defendió ...asio, hijo de ...eihar, saluiense. La causa de los alavonenses la defendió Turibas, hijo de Teitabas, alavonense. Actuado en Contrebia Balaisca (=Belaisca), en los Idus de mayo (=día 15), siendo cónsules Lucio Cornelio (=Cinna) y Gneo Octavio (año 87 a. de C.)"
(Texto tomado de celtiberia.net, a su vez tomado de la página web de la Universidad de Navarra.)

En Kontrebia Belaiska se encontraron muchos más objetos, como colgantes, brazaletes, fusayolas, fíbulas, cuentas de collar, etc: (en este enlace se puede ver un catálogo de estos objetos: http://www.arxeos.com/celtas1.html ), pero sobre todo destaca una tésera de hospitalidad bastante conocida entre los aficionados a la historia de la Iberia antigua, que ha tomado la forma con la que se cierran los acuerdos, con un apretón de manos. Así se hacían de dos en dos y éstas eran para cada una de las partes en el acuerdo, en este caso una mano derecha para cada uno, encajando perfectamente la una sobre la otra. Esta tésera, realizada en bronce entre el 150 y el 75 a C. más o menos según se estima, es conocida como ‘Tésera Froehner’, pues perteneció a la colección Wilhem Fröehner, ahora se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia. Una nota de 1840 dice que tuvo por propietario a un tal Mariano Velasco, de Zaragoza, y que su familia poseyó la tésera durante 200 años. Está escrita en lengua celtibérica usando el alfabeto íbero, y en ésta se hace referencia a un tal Lubo y a la ciudad de Contrebia Belaiska. El texto es el siguiente transcrito al alfabeto latino: "lubos alisokum aualo ke kontebias belaiskas" y su traducción sería: "Lobo, de los Alisos, hijo de Avalo, de Kontebia Belaiska", lo que indica que en su tiempo la otra mitad de la tésera estaría en posesión del tal Lubos.


*Tésera Froehner, Kontrebia Belaiska (Botorrita, Zaragoza)*

Para terminar con la Belaiska, no podemos dejar de mencionar un importante edificio monumental que destacaba en la ciudad construido con potentes muros de adobe y columnas de yeso. Su función era la de un mercado, sobre todo de pieles y tejidos, que eran la principal actividad industrial de la capital de los belos, así se ha encontrado, lo que sería por aquel entonces un auténtico barrio artesano de la piel en el poblamiento, y que se extiende por la cima y gran parte de la ladera de "Cabezo de las minas", el nombre actual del cerro sobre el que se asentaba Kontrebia Belaiska.

Kontrebia Belaiska mantuvo muchos contactos comerciales y culturales con otras ciudades, sus hallazgos cerámicos, de monedas, etc,así lo demuestran, se habla de las siguientes ciudades: las más cercanas como Nertóbriga (entre La Almunia de Doña Godina y Calatorao, Zaragoza), también de los belos, Bilbilis (Calatayud, Zaragoza) de los lusones, Sekaisa (Belmonte de Gracián, Zaragoza) también bela como Kontrebia. Luego se aprecia un importante contacto cultural y comercial con la zona del sudeste y levantina penínsular, como por ejemplo con Arsé (Sagunto) y Ebusus (Ibiza), no tanto con las ciudades situadas a su oriente, en el Valle del Ebro y los pueblos íberos de lo que sería hoy en día Cataluña.
En época imperial romana Kontrebia Belaiska perderá su hegemonía en la zona a favor de Caesaraugusta (la antigua Salduie íbera, Zaragoza), aunque seguramente la misma entró en declive con las Guerras Sertorianas, pues en sus restos quedaron las huellas de bolas de catapulta, armento ligero, incendios, etc, de esa guerra en territorio ibérico.

KONTREBIA LEUKADE: de esta antigua Kontrebia de los pelendones, situada en el termino municipal Aguilar del Río Alhama, en La Rioja, se puede apreciar su gran marcado carácter bélico por sus desarrolladas construcciones defensivas. Se han encontrado vestigios de la misma que remontan incluso al S. VIII a. C., (incluso sobre el año 1000 a C. se situa el enterramiento de la Cueva de los Lagos, del bronce final), pero es entre los siglos IV y III a. C. cuando toma las dimensiones que luego mantendría. Blas Taracena dirigió las excavaciones de Kontrebia Leukade entre los años veinte y treinta del siglo pasado, el mismo que dirigió las excavaciones de Numancia. En la actualidad siguen siendo estudiadas por José Antonio Hernández Vera, de la Universidad de Zaragoza. Son muy característicos los restos de las casas que se han encontrado, muchas de ellas excavadas en la roca, sus complejos sistemas de abastecimiento de aguas y, volviendo a su sistema defensivo, el foso que continúa la muralla, tallado en la roca con una profundidad de 8 metros y entre 7 y 9 de anchura y una longitud de unos 650 metros, una construcción espectacular para su época. Como dato histórico diremos, que en el 77 a. C. es asediado el oppidum y conquistado por las tropas romanas de Sertorio, tras más de cien años de luchas, así nos lo narra Tito Livio, citando el episodio de Kontrebia Leukade. En el momento actual se está proyectando la construcción de un parque arqueológico, buscando no solo la muestra del yacimiento, sino la mayor protección del mismo y de su entorno, lo que debe ser en estos casos. El paisaje a lo largo del valle del río Alhama debe ser espectacular, con bonitos montes muy encima del río que hacen un valle bastante estrecho por esta zona, muy propicia la zona para hacer senderismo, y así todo el camino que va desde Kontrebia Leukade hasta un paraje río abajo conocido como Pozo Largo es bastante frecuentado por los amantes de la naturaleza y la historia.

KONTREBIA KÁRBICA: esta Kontrebia se encuentra en Villas Viejas, una pedanía de Huete, en la provincia de Cuenca, en un paraje conocido como los Fosos de Bayona, junto al río Cigüela. Es la postura actual más generalizada ante la localización de la Kontrebia Kárbica de las fuentes antiguas, pues otros autores sitúan la antigua ciudad incluso en la propia Segóbriga, entendiendo a esta última como la nueva ciudad una vez romanizada la misma. Toda esta zona de la provincia de Cuenca estuvo baja la influencia de la tribu celtíbera de los olcades, pero luego más tarde pasó a manos de los carpetanos, y de ahí han querido ver algunos autores el origen su genitivo Kárbica, como Kontrebia de los carpetanos, pero es algo que no se sabe con total seguridad. El lugar de su emplazamiento está muy cercano al de Segóbriga (a unos 7 km. según he visto en el visor de internet del Ministerio de Agricultura), siendo esta última la que tomó la hegemonía de la zona tras las guerras sertorianas que dejaron arrasadas ciudades como Ercávica, Valeria y la propia Kontrebia Kárbica. Es un poblamiento que desgraciadamente, por lo visto, sigue siendo objeto habitual de expolio por su situación de abandono. Éste es el documento que solicitó en su momento su declaración como Monumento histórico-artístico por un miembro de la Academia de la Historia:

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01470626433583684432268/020971.pdf?incr=1

Kontrebia Kárbica se encontraba justo junto a la antigua calzada que unía Cartago Nova (Cartagena) con Complutum (Alcalá de Henares), al igual que hoy se encuentra junto a la N-III.
Por último os diremos que se dice de ella que tuvo que tener su propio taller de orfebrería por el hallazgo de matrices de bronce fundido, relacionados seguramente con la fabricación de joyas y vajillas de lujo.
En este poblamiento se han encontrado monedas como esta que os ponemos a continuación (y que alguien ha puesto a la venta en el ebay, si os animais a pagar 300 € es vuestra), pero que se sepa Kontrebia Kárbica no acuñó moneda.

Para finalizar, os aportamos otro documento interesante sobre esta ‘kontrebia’, un informe de 1868 sobre dos téseras de hospitalidad y monedas procedentes de este poblamiento que fueron donados a la Academia de la Historia, el texto se hace difícil de leer, aunque hay fragmentos que son perceptibles.

En nuestra vocación iberista esperamos conocer in situ las kontrebias como tantos otros lugares y hacernos con material fotográfico propio que por supuesto pondremos por aquí.
Un saludo y hasta la próxima.

De nuevo la villa romana de Carranque

2007-07-09T17:03:00.000+02:00

El domingo 1 de julio por fin visité la villa romana de Carranque. Desde hace tiempo, y sobre todo a partir del artículo que por aquí anda, eran todo ganas de visitar el lugar. Así, una vez cumplido el objetivo, era obligado para un servidor abrir una galería de fotos que tomé en dicha visita. Una lástima no haber podido fotografiar los dos últimos mosaicos, el de la sala de banquetes (la escena en la que Ulises entrega a Aquiles a su esclava Briseida) y el más emblemático de la villa de Materno, a la salida de la sala de banquetes, en la fuente, el del dios Océano, pues justo en el momento de intentar fotografiar al titán, la batería de la cámara se quedó a cero, es como si el dios celoso de su intimidad hubiera impedido dicho acto ante tanta instantánea sufrida ya desde el día de su redescubrimiento. Al menos mis ojos sí pudieron captar la existencia de este mosaico y contemplar in situ al dios que tantas veces había visto en fotografía.

Ahí teneis las fotografías que pude tomar:

http://galeria2argantonios.galeon.com/galeriavillamaterno.html

Así, aprovechando lo de la galería de imágenes, estamos de nuevo hablando de este vestigio del pasado, habitado en la época del bajo imperio romano (Siglo IV d. C.) y en tiempos más tardíos en lo que se refiere a la Basílica, que fue incluso abadía de templarios en siglos posteriores al que fue supuestamente propietario de la villa de los bellos mosaicos, Materno Cinegio.
Es más, la basílica conocida como Santa María de Abajo, según leí en el centro de interpretación, estuvo en pie hasta principios del siglo XX, cuando fueron volados con dinamita los restos para la reutilización de sus materiales por los vecinos de la zona, ...siempre fuimos un poco brutos los conocidos como homo "sapiens".

Lo que evidentemente quedó abandonado y oculto desde el mundo antiguo hasta nuestro días, fue la propia villa de Materno, alejada unos trescientos metros de la Basílica, fue a raíz de su casual descubrimiento en 1983, cuando se estudiaron los demás restos y zonas (ninfeo y
basílica), así se supo por las columnas encontradas y más restos, que esa basílica ya estaba en pie cuando el tal Materno paseaba por aquellas tierras. Me di cuenta visitando el lugar, que el inventario arqueológico aún está por escrutar, pues en una zona cercana a donde está lo que fue la propia villa, en dirección al Guadarrama, las excavaciones continuaban. Ya veremos a ver que nuevas sorpresas nos descubren los estudiosos de campo, bendito oficio el suyo.

Nueva zona estudiada

Camino de Carranque, vi la transformación sufrida en la zona, muy similar a la de otras tantas con esto de la especulación inmobiliaria de estos años. Hacía más de diez años que no pasaba por allí, y la verdad que eché de menos una pequeña arboleda donde me paraba con la bicicleta a darle buena cuenta al bocata de turno y a disfrutar de las vistas con las montañas de telón
de fondo, justo donde la sierra de Guadarrama y la de Gredos se juntan. Finalmente el autobus de línea me dejó en la plaza mayor del pueblo, llamada Plaza de la Villa, estando la misma ocupada por un gran número de amantes del pincel inmortalizando rincones de la plaza y del municipio, pues te los encontrabas por casi todas las calles del pueblo, incluso camino del parque
arqueológico. Estaban participando, como deducí en un inicio y luego comprobé, en un certamen de pintura organizado por el ayuntamiento de Carranque. Después de reponer fuerzas en un bar para el camino, y dejar a la gente viendo si Fernando Alonso recuperaba o no posiciones en el "Gran premio de Francia", sobre las dos de la tarde emprendí rumbo a la Villa Romana de Materno. Mis cálculos no fueron muy exactos, pues cuando yo pensaba que eran tres kilómetros de camino, un cartel a la salida del pueblo derrumbó mi estimación indicándome rapidamente que eran cinco, cosa que tampoco me importó demasiado, a uno le gusta pasear por el campo y el día no estaba muy caluroso a pesar de ser ya primero de julio, eso sí, nunca os olvideis del protector solar, a la noche y al día siguiente me acordé bastante del descuido. Me llamó la atención la gran cantidad de dinero que se habrá invertido en este parque arqueológico, lo cual está muy bien y debería ser ejemplo para tantos otros importantes yacimientos diseminados por nuestra antigua Iberia, aunque aquí se puede abrir el debate de si es mejor dejar los lugares en su propia virginidad en el que fueron encontrados unicamente ocupándose de su estudio y mantenimiento, o es preferible hacer una infraestructura de este tipo, pues de entrada, lo que yo creía que era un simple camino asfaltado, era sin embargo una ancha carretera, cuando
esta no une Carranque con ningún otro municipio, unicamente (y no restando por supuesto importancia al asunto con la utilización de dicho adverbio) se dirige al Parque Arqueológico de Carranque, habiéndose construido sobre un antiguo camino que recorría dichos campos, aunque muy probablemente pudiera ser el antiguo camino que unía Carranque a Casarrubios del Monte cuando aún no existían los automóviles. Tras disfrutar de los paisajes, dejando a mi izquierda la urbanización pionera de chalets y casas de campo en este municipio, el Coto del Zagal (ahora son muchas más las urbanizaciones que rodean el pueblo) me adentré por completo en los campos manchegos descendiendo por el valle camino del Guadarrama, donde en la otra orilla, junto a la propia ribera del río, me esperaba el yacimiento. En dicho camino se disfruta de extensas panorámicas por todo este ancho valle y con las montañas, como dije, de horizonte. Poco a poco me acercaba, sin apenas cruzarme con coches (era una hora en la que los visitantes de la mañana ya habrían abandonado el lugar, y pronto aún para los de la tarde) y eso sí, con algún ciclista que venía de vuelta hacia el pueblo sí me crucé. Tras bajar una pronunciada cuesta, justo ya me topé de frente con el aparcamiento para los visitantes y un moderno puente sobre el Guadarrama , por el que se accedía a un pequeño bosque y poco después a la propia entrada al parque arqueológico a través del Centro de Interpretación. Tanto aparcamiento, como puente, como centro de interpretación, como cafetería, como merendero... son la prueba de la importante inversión de la que hablaba. Dentro del centro de interpretación me pusieron el video que se encuentra en youtube y que en el anterior artículo sobre Carranque lo podeis encontrar. Después pude contemplar una exposición de piezas y objetos encontrados en el yacimiento (objetos de adorno personal, de cosmética, de juegos, etc,...algunos de estos objetos los teneis en la galería de fotos) y creo que también había algún que otro objeto cedido por otros museos y que forman parte del contexto de los distintos periodos documentados en Carranque. Tras la estancia en el Centro de Interpretación salí al exterior a contemplar la Basílica, el Ninfeo y la Villa de Materno. De la primera pude contemplar sus fabulosas columnas, dos de ellas colocadas a modo de muestra para saber donde estaban posicionadas originalmente, y a un lateral, fuera de la estructura del edificio, colocadas unas cuantas sobre poyetes para poder ser contempladas por los visitantes. Tras saludar a otros dos pintores que junto a la basílica se encontraban dando forma sobre el lienzo a las ruinas de la misma y al contorno, pasé por una pasarela donde pude ver más claramente la planta de este edificio religioso, que bien pudo tener en origen un uso civil, según se dice en el video. Me llamó la atención un cartel explicativo donde se decía que, en la propia basílica, se habían encontrado las huellas de un perro y de una sandalia, cuya forma de la suela declaraba ser de época romana, por tanto bien se cree que pudieron ser del momento de su construcción dichas huellas. También se ha documentado un uso del edificio en época visigoda, árabe (hay unas inscripciones en árabe en una de las columnas) y ya posteriormente en época cristiana, como se ha comentado.
Luego ya, tras contemplar la estructura del Ninfeo y la nueva zona estudiada, entré en lo que fue la villa romana. La nave metálica que la protege, aunque pueda resultar algo fea, se antoja naturalmente necesaria para proteger los mosaicos, aparte que han pintado el exterior con motivos de la propia villa, lo que disimula un poco la sordidez de la estructura metálica.
Justo al entrar por la puerta en lo que fue la villa, ésta me causó gran impresión, igual fue la emoción de contemplar algo que aún no conocía pero que ya lo tenía interiorizado y de ahí que pareciera un reencuentro. Resultaba muy familiar contemplar la estructura de la villa, con el patio interior o peristilo propio de las casas romanas, la distribución de sus estancias y habitaciones y por su puesto sus mosaicos. La visita a lo que fue la villa se hace a través de una tarima o pasarela elevada, que te permite contemplar los mosaicos y la propia estructura del edificio. Justo a la salida de la nave que protege los restos de lo que fue la villa, pude contemplar que el lugar no se encuentra carente de residentes, había un pequeño grupo de pequeños gatos que por ahí campaban.
Hasta aquí mi visita a la villa romana de Materno. Ya después emprendí el camino hacia Carranque para tomar el autobus de vuelta a casa, no sin antes ver que ya todos los cuadros participantes en el certamen estaban colocados y numerados en la plaza principal, supongo que para que fueran valorados por un jurado y contemplados por todo aquel que lo estimara oportuno.
Muy recomendable ir a visitar esta villa romana, uno más de los tantos lugares interesantísimos para visitar en esta península del poniente europeo.

El astro y su mayoría de edad

2007-06-22T02:49:00.000+02:00

Mañana el Sol saldrá de nuevo como todas las mañanas, pero no será un nuevo día sin más, mañana el Sol tras pasar su propio rito de iniciación, saldrá bailando por ser mayor de edad, eso dice la tradición. Nació hace seis meses, tras dejar atrás a su antecesor, que tras bajar a despedirse con sus largas barbas de anciano como si del monte bajara y recoger sus regalos que el hombre dejó en los árboles sagrados, dió paso al que este verano nos va a ajusticiar como todos los veranos por estas latitudes demostrando su gran fuerza...esperemos que no vaya a mayores con todo esto del ozono su poderío, él seguro que será benevolo, aunque no lo merezcamos. Así lo veían nuestros antepasados desde que se hicieron agricultores y tenían que medir el tiempo observando el transcurrir de los astros por el cielo que marcaban las estaciones. Estas gentes son las que desarrollaron la cultura megalítica, y algunos de estos megalitos están colocados de tal forma que son la prueba irrefutable de los grandes conocimientos astrómicos que poseían (ahí tenemos el universalmente conocido de Stonehenge, en Inglaterra), aquello sí que era armonía celestial y no lo que vivimos en la era del cemento. La Península Ibérica y el resto del occidente europeo son los grandes focos de esta cultura, y en concreto, algunos situan su origen en el sudoeste penínsular. La verdad que son muchos los megalitos que se encuentran diseminados por los campos ibéricos,...más reliquias sin fin que descubrir por estas tierras.

Ahí os pongo un artículo muy interesante colgado en un blog, donde su autor hace un repaso histórico a la celebración de este fenómeno solar a través de distintas culturas, llegando hasta la cristianización del mismo, como tantas otras fiestas ancestrales. Ya se sabe, si no se puede con el enemigo, habrá que unirse a él, que diría el nuevo credo. Lo de sumarle tres días a este solsticio, al igual que al de invierno en nuestro hemisferio (tanto Nochebuena como San Juan ya se sabe que se celebran el 24 y no el 21) leí por ahí que se debía a quererlo diferenciar de la fecha pagana y lo de sumarle el 'tres' se debería, según esta teoría, a la santísima trinidad, número de gran importancia simbológica dentro del cristianismo apostólico-romano, no sabemos si esto verdaderamente se hizo con dicha intención, pero lo que sí estamos seguros que cuando estamos celebrando las Navidades, o saltando la hoguera de San Juan o recorriendo el Camino de Santiago, por ejemplo, estamos participando en un ritual que ya venía celebrándose muchas lunas antes de que Cristo andara por el mundo.

http://fraternidadbabel.blogspot.com/2006/06/solsticio-de-verano.html

Obligado es, por nuestra vocación iberista, señalar que lugares de esta piel de toro, que diría Estrabón, mantienen la llama (nunca mejor dicho) de esta tradición ancestral, así que ahí os ponemos una serie de municipios tanto de España como de Portugal que celebran la festividad de San Juan.
Sin más, ya me despido con los deseos de que paseis un muy buen verano...no os asusteis si mañana veis salir al sol dando saltos y danzando, solo teneis que seguir su compás....como dirían esos antepasados de los que tanto tenemos que aprender, ¡salve amigos/as!
P.D. Mis condolencias para los que este mediodía en Asuán no tuvieron sombra ni trás el gigantesco bloque de hormigón de su presa, ....además de un saludo para Raquel y todos los demás.

Fiestas de San Juan:

Laguardia (Alava)
San Juan. Fiestas patronales, con el "cachimorro".

San Joan. (Alicante)
http://www.costamediterranea.com/dondeir/alicante/alcalali.htm

Altea (Alicante)
San Joan. Verbenas, pasacalles, misa y procesión. Se quema "I'arbret de Sant Joan".
http://www.geocities.com/Heartland/Plains/8510/
http://ms.ctv.es/altea/home.html

Benidorm (Alicante)
San Joan. Hogueras, se queman figuras artesanales, que critican hechos de la vida de la ciudad.
http://www.gva.es/benid/benidorm.htm

Abla (Almería) 24/6 al 25/6
Fiestas de San Juan.
http://www.dipalme.org/abla/fiestas.htm

Almería
San Juan.
http://www.dipalme.org/almeria/

Abres (Asturias)
Romería con el rito de la ""piedra de los polvos.
http://centros3.pntic.mec.es/cp.ria.del.eo/abres.htm

Avilés (Asturias)
Hogueras monumentales en el centro mismo de la ciudad, con bailes concéntricos en torno a ellas (danza prima).
http://www.ayto-aviles.es/

Campo de Caso (Asturias)
San Juan.
www.comarcanalon.org

Gijón (Asturias)
Bendición del mar
http://www.ayto-gijon.es/

Pervera (Asturias)
San Juan.

Trelles (Asturias)
San Juan.

Ventosa (Asturias)
San Juan.

Aforados de Moneo (Burgos)
Danzas de San Juan.

Frías (Burgos)
Baile del "capitán ejecutado.

Cabra (Córdoba) 24/6 al 29/6
San Juan.
http://www.Eprinsa.es/Córdoba/municipios/CA13_portada.htm
http://www.ribernet.es/cabra/home.htm

Tragacete (Cuenca)
Cucañas.
http://www.lanzadera.com/tragacete/

Frontera (El Hierro)
Fiestas entre los pescadores de La Restinga.

Lloret de Mar (Gerona)
San Joan. Hogueras por todas las calles rematadas por el Monigote.
http://www.ddgi.es/lloret/index.html

Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria)
San Juan. Aniversario de la fundación de la ciudad.
http://cabildogc.step.es/inforjoven/laspalma/palmas1.htm

Abaltzisketa (Guipúzcoa)
San Juan. Solsticio de Verano. Tradición de la hoguera.

Andoain (Guipúzcoa)
Fiestas con txistularis y toros embolados.

Arrasate (Guipúzcoa)
San Juan. Solsticio de Verano. Tradición de la hoguera.

Belauntza (Guipúzcoa)
San Juan. Solsticio de Verano. Tradición de la hoguera.

Eibar (Guipúzcoa)
San Juan. Solsticio de Verano. Tradición de la hoguera.

Hernani (Guipúzcoa)
San Juan. Solsticio de Verano. Tradición de la hoguera.

Olaberria (Guipúzcoa)
San Juan. Solsticio de Verano. Tradición de la hoguera.

Pasajes de san Juan (Guipúzcoa)
Fiesta del "Arbol de san Juan".

Segura (Guipúzcoa)
San Juan. Solsticio de Verano. Tradición de la hoguera.

Sabiote (Jaén)
Fiestas de san Juan.

Manzanares del Río (La Rioja)
Romería al monasterio de Valvanera, con volatines en el Campo de las Brujas. Ultimo sábado de junio.

Najera (La Rioja)
San Juan. Las vueltas de Nájera.
http://www.aytonajera.es/

Covas (Lugo) 24/6 al 25/6
San Juan.

Benalmadena (Málaga)
San Juan.

Palma de Mallorca (Mallorca)
Sant Joan. "Revetla de Sant Joan".

San Juan (Mallorca)
Festa d'es sol que balla.
http://www.cim.net/municipis/santjoan/

Mahon (Menorca)
San Joan. "Canyes verdes" hogueras y "bujots" en la noche.
http://www.menorcaweb.com/mapa/pob07.htm

Alsasua (Navarra)
Romería de San Juan.
http://www.navarra.com/identidad/ver-oto.htm
http://www.animsa.es/navarra/alsasua_altsasu/

Peralta (Navarra)
Fiesta de la Juventud. Vaquillas, comida y verbena
http://www.geocities.com/valonso2000/peralta.htm

Torralba del río (Navarra)
Bailes típicos en la Balza.

Aguilar de Campoo (Palencia) 24/6 al 29/6
San Juan. Hogueras.
http://www.turwl.com/aguilar/

Baños de Cerrato (Palencia)
Fiestas en las que como único día del año se celebra misa en la basílica de san Juan, visigoda.

Nogales (Palencia)
San Juan. Hogueras en honor al Santo.

Hinojosa del Duero (Salamanca)
Fiesta de "echar la bandera".

Segovia 24/6 al 30/6
San Juan y San Pedro. Desfile de carrozas, corridas de toros y romerías.
http://www.segoviamint.org/espanol/segovia.htm
http://www.cyberspain.com/ciudades-patrimonio/esegovia.htm

Lebrija (Sevilla)
Quema de "júas".
http://www.spa.es/~apblasco/index.htm
http://www.andalucia-online.net/lebrija/

Valls (Tarragona)
Gigantes, torres humanas y cabezudos.
http://www.fut.es/~valls/castellano/

Mora de Rubielos (Teruel)
Fiestas con toro de fuego.
http://festivales.aragon.net/medite/mora.htm#mora
http://www.gudar.com/lugares/mora.htm

Siete Aguas (Valencia)
Vaquillas y toro de fuego

Bermeo (Vizcaya)
San Juan. Romerías a la ermita de San Joan de Gaztelugatxe.
http://www.bbk.es/Web/esp/tierra/bermeo.html

Zamora 24/6 al 30/6
San Juan y San Pedro. Ferias de la Cerámica, Ajo y vino.
http://www.ayto-zamora.com/
http://www.geocities.com/TheTropics/8768/

En Portugal: Oporto, Almada, Braga, Angra do Heroísmo, Figueira da Foz, Lourinhã, Horta, Vila do Conde, Mértola, Moura, Tavira, Calheta, Valongo, Vila do Porto, Vila Franca do Campo e Vila Nova de Gaia, Castro Marim, entre otras.

Villa romana de Carranque

2007-06-17T15:26:00.000+02:00

Hace tiempo que uno tiene pendiente dicha visita, pero antes de materializarla no es nada malo tener un primer contacto a la distancia, haciendo uso de la imaginación y la información que uno tiene a su alcance, y así familiarizarse con esa joya histórica encontrada por casualidad en 1983 por un vecino del municipio toledano de Carranque, término municipal donde se encuentra el yacimiento arqueológico, muy cercano a la línea que en los planos separa la frontera toledana de la madrileña. Esa cercanía a mi lugar de residencia, hizo que en varias ocasiones me acercara en bicicleta a Carranque y a más municipios de la comarca, pero mi ignorancia sobre el yacimiento por aquel entonces, desgraciadamente me impidió desviarme en su búsqueda, aunque aún no estaba preparado el yacimiento para ser visitado por aquel entonces. El entorno de la villa romana junto al río Guadarrama es, por lo visto de una vegetación ribereña bastante frondosa (y así lo he podido comprobar más de una vez en zonas cercanas en el etorno al municipio de El Viso de San Juan) lo que hace más atractiva aún su visita.

Puente sobre el Guadarrama camino del yacimiento arqueológico

Es del Siglo IV después de Cristo, y se piensa que perteneció posiblemente a familiares del emperador de origen hispano Teodosio I, conocido como 'el grande', en concreto se habla de Materno Cinegio como su posible dueño, un colaborador y familiar del emperador, pues hay un mosaico que así parece indicarlo. Todo este alto estatus social del propietario se comprueba claramente en el lujo tanto en materiales (columnas de una sola pieza traídas de canteras del Asia Menor y de Grecia de 4 metros de altura, el pórfido rojo empleado y traído desde Egipto...), comodidades (agua corriente en la villa, sistema de calefacción compuesto por un horno que transmitía el calor por conductos de aire caliente bajo el suelo llamado hipocausto), y magníficas obras de arte (sobre todo sus mosaicos de teselas y pan de oro).

Hipocausto

La villa se compone de tres edificios: la Basílica (comenzó siendo un edificio civil para pasar a ser un lugar de culto con cruces, pilas bautismales y sarcófagos, se puede decir que es uno de los más antiguos lugares de culto del cristianismo en la península, por no decir el que más), el Ninfeo (templete construido al estilo de los consagrados a las ninfas, de ahí su nombre y el edificio de la Villa de Materno (gran edificio representativo de las villas tardoromanas, que ocupa unos 1000 metros cuadrados).

La Basílica

El Ninfeo

Pero hay que prestar gran atención a los mosaicos mencionados del edificio de la Villa de Materno, pues recogen escenas de la mitología grecorromana dignas de descripción y que están firmados por sus autores. En la habitación principal, un medallón con un rostro femenino se rodea de Atenea, Diana y Hércules y se recogen las siguientes representaciones mitológicas :

- En una escena, las ninfas seducen a Hilas, escudero de Hércules, y lo atraen hacia el fondo de su laguna donde le regalan la inmortalidad.

- En otra, se recrea la famosa escena en la que la diosa Diana es sorprendida desnuda bañándose en las aguas de un río por Acteón, ésta encolerizada hace pagar su ofensa convirtiéndole en ciervo, y así finalmente el cazador acabará siendo cazado y despedazado por sus propios perros.

- La historia de Píramo y Tisbe narrada por Ovidio en Las Metamorfosis, dos jóvenes babilonios a cuya relación se oponen sus familias, también es recreada, en concreto la cita secreta que tienen junto a una fuente y una morera, donde aparece una leona con un velo teñido de sangre, por lo que los enamorados, sin haberse visto aún, deciden poner fin a su vida al creer en la muerte del otro.

- La leyenda de Níobe, la hija de rey de Argos, que fue atacada por un sátiro, y Neptuno acudió en su ayuda. Luego ya vendría la intervención de Eros por lo que Neptuno, transformado en caballo, y la princesa quedaron enamorados.

Níobe

- Otro recoge la muerte de Adonis. Marte, el dios de la guerra, celoso por el amor entre éste y la diosa Venus, le envía la muerte a Adonis en forma de jabalí. En el mosaico aparece fauna de la zona, como liebres y perdices, y dos perros que curiosamente tienen su nombre escrito.

Adonis

- Otro se inspira en la Iliada y representa a Ulises devolviendo a Aquiles su querida esclava Briseida.

Aquiles, Ulises y Briseida

- Por último, hay otro mosaico en el que se recoge la figura del dios Océano, y que se ha convertido practicamente en la figura emblema de los mosaicos de la Villa Materno. Se encuentra en un espacio semicircular llamado fuente y este aparece con una especie de antenas y patas de cangrejo y sus barbas se extienden onduladamente en forma de olas.

El dios Océano

Bueno, contaros que el paraje donde se encuentra el parque arqueológico es conocido como Santa María de Abajo y que posteriormente fue reutilizado en época visigoda, árabe y con la llegada de los cristianos de nuevo, por los templarios, donde levantaron una abadía, al menos eso he podido leer en más de un texto, pues ya se sabe que sobre los templarios es mucho lo que se escribe en los últimos años y no siempre acertadamente.

Ahí os pongo un documental sobre el yacimiento que ponen en el centro de interpretación, y que encontré en el youtube, la calidad visual del mismo no es muy buena, pero merece la pena verlo:

Éstos son los links a las webs oficiales sobre la Villa Romana de Carranque:

http://www.turismocarranque.com

http://www.jccm.es/cultura/parques/carranque/index.html

Además os pongo un documento jurídico curioso, donde se menciona la petición de una compensación económica que solicitó el descubridor del hallazgo, Samuel López Iglesias, acabando finalmente el asunto en los tribunales de justicia:

http://upf.edu/dret/civil/novetats/p170192.htm

Un saludo y nos vemos pronto.

P.D. Un saludo a Bloggesa por su sugerencia a publicar esta entrada.

El Castro de Las Cogotas

2007-05-20T03:07:00.000+02:00

Hoy voy a hablaros de este castro, en la provincia de Ávila. El recuerdo de Argantonios nos hace tener gran predilección por los lugares de tinte prerromano, y así aprovechando una visita que hice, junto a Ismael y Sonia, a la ciudad de la impresionante muralla, la antigua Abula, y tras la comida y un pequeño paseo emprendimos rumbo a este castro que fue de los antiguos vettones, ese pueblo céltico que ocupó las actuales provincias de Ávila, Salamanca, y parte de Cáceres, Toledo, incluso una pequeña parte de la provincia de Madrid, y que nos dejaron sus características esculturas zoomorfas en granito, los conocidos como verracos, entre los que se encuentran los populares Toros de Guisando, aunque existen muchos otros
disiminados por distintos lugares de lo que fue zona de influencia de estas gentes, y así hay otro bien conocido junto al puente romano de Salamanca, donde el ciego del Lazarillo de Tormes golpeó la cabeza de Lázaro diciendole "necio, aprende, que el mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo", ésto tras haberle dicho anteriormente que acercara el oido al toro, pues un ruido iba a oir dentro de él.

Toro del Puente romano de Salamanca

Para llegar a La Cogotas desde Ávila hay que tomar la carretera de Salamanca
(N-501), para pocos kilómetros después tomar una carretera comarcal (Av-812) rumbo a Cardeñosa, municipio donde se encuentra este antiguo poblamiento.
Justo unos kilómetros antes de llegar a Cardeñosa nos desviamos a la derecha en un camino donde un cartel indica claramente la existencia de este yacimiento arqueológico.

El camino es precioso, es de al menos dos o tres kilómetros, y ahí se puede apreciar el característico paisaje abulense de rocas de granito y bosques de encina, y uno se pone a imaginar, como casi siempre que se visita un lugar de éstos, si el horizonte que contempla es parecido al que percibían los oriundos de este castro hace más de dos mil años, queriendo uno creer que sí, pues afortunadamente muchos de estos poblamientos que fueron abandonados se encuentran en lugares bastante alejados de lo urbanizado, aunque siempre, buscando una mayor aproximación a lo que pudo ser, uno se pone a sumar arbolitos a la visión real que contempla, pues ya se sabe que mucho es lo que se ha desforestado desde entonces. De todas formas la construcción de la presa sobre el río Adaja que se concluyó hace apenas trece años, en 1994, ha cambiado totalmente el paisaje del entorno al castro, e incluso una parte que encerraba el segundo recinto amurallado del castro, quedó inundada. Así nos conto muy amablemente el señor que trabajaba en el castro de Las Cogotas como guía y cuidador del mismo. Daba gusto oirle hablar sobre el castro de Las Cogotas y todos los circundantes, pues en un radio de no muchos kilómetros alrededor de la capital de la provincia se encuentran varios castros vettones, así el de Ulaca, con su famoso altar de los sacrificios rupestre, además que es el mayor castro celta de Europa, pues sus murallas encerraban unas 80 hectáreas, el de la Mesa de Miranda en Chamartín de la Sierra, que según nos dijo era su favorito en la provincia de Ávila,
pues se encuentra mejor conservado que el resto debido a que allí no hubo tantos canteros como en Las Cogotas, que hasta hace apenas treinta años seguían extrayendo granito del castro y que el ganado que por allí ha venido pastando es más bien ovino y no bovino como en éste, que al ser animales más pesados han dañado mayormente el terreno. También nos habló de otros como el de Los Castillejos en Sanchorreja, muy cerca del de La Mesa de Miranda, y ya más lejano, en un paraje impresionante en pleno Gredos, el de El Raso en Candeleda. Pero su castro vettón favorito, según nos dijo, era el de Yecla la Vieja, ya fuera de Ávila, en la provincia de Salamanca. Visto nuestro interés en todo lo relacionado con Las Cogotas y el mundo vettón, nos regaló un cuaderno editado por la diputación de Ávila sobre el Castro de Las Cogotas de Rosa Ruiz Entrecanales, de una colección llamada Cuadernos de Patrimonio Abulense, del que el de Las Cogotas es el nº4 (el nº 1 está dedicado a los verracos, el nº2 al Castro de la Mesa de Miranda y el nº 3 al Castro de Ulaca, espero poder conseguirlos) de donde he tomado unas fotos de esas ilustraciones (no dispongo de escáner), que tanto me gustan, y donde se recrea como pudo ser la vida y las construcciones en esos poblamientos antiguos según la información adquirida sobre el terreno. Tengo pendiente recibir las fotos de la cámara de Ismael y Sonia que hicimos en el castro, en cuanto las reciba serán puestas en este mismo post, así que mientras tanto, ahí os pongo las fotos de estas recreaciones de Sonsoles Arribas.

Con este señor hablamos también sobre temas prerromanos de los que habíamos charlado en el viaje previamente entre nosotros, como la cuestión tan curiosa de las diferenciaciones paisajísticas que parecen marcar las propias fronteras entre las distintas etnias prerromanas, al menos en la zona central de la península, que es la que mayormente conozco, así el paisaje vettón es bastante distinto al carpetano, y el carpetano a su vez lo es del de la Celtiberia, están totalmente individualizados y es como si estas gentes al llegar a lugares que no les resultaban familiares paisajisticamente, no se aventuraran a adentrarse en ellos, los vieran como algo ajeno y como tal respetaran su pertenencia a otros pueblos, no tenían ningún afán invasionista, imperialista o colonialista como si ocurrió con otros pueblos antiguos, aunque eso no indica naturalmente que no tuvieran sus guerras y sus alianzas, así el pueblo vettón, aparte de ser un pueblo eminentemente ganadero, eran conocidos como grandes guerreros, había un gran culto al guerrero, y así se cree, que el propio término celta 'vettón' significaba "luchador" o "hombre de la guerra". Esta diferenciación paisajística mencionada, es una visión curiosa que acude a la mente de uno cuando se piensa en la geografía humana anterior a la llegada de los itálicos y que trasciende a las propias barreras geográficas como son las montañas que separan unos valles de otros. También nos habló que desde el 2001, cuando se inauguró la exitosa exposición Celtas y Vettones en Ávila, y que incluía visitas guiadas a los castros vettones, exposición a la que asistí con mi gran amigo Alfredo, hay una mayor sensibilidad por parte de las instituciones por velar por este patrimonio histórico, lo cual supone algo muy positivo al respecto. Nos explicó la diferenciación entre lo que se conoce como Cogotas I y Cogotas II, pues hubo hasta tres momentos fundacionales del poblamiento, pero sobre todo se menciona a estos dos, el primero que correspondería al Bronce final, y el segundo a la Segunda Edad del Hierro, y que han quedado como términos acuñados para definir estos dos periodos históricos en toda la Península Ibérica, algo similar a lo que ocurre a nivel europeo con los períodos del Hallstatt y la Têne. Y por supuesto nos habló del primer arqueólogo que estudió y excavó el yacimiento en los años treinta del siglo pasado, el ilustre Juan Cabré, aunque anteriormente hubo un erudito local que ya se preocupó por Las Cogotas, Fausto Rico. Y ya en los 80 Gonzalo Ruiz Zapatero volvió a excavar, al igual que en 2004 Rosa Ruiz Entrecanales. Juan Cabré fue el que diferenció esos dos periodos en el poblamiento (Cogotas I y Cogotas II), y fue también el que excavó cientificamente la Necrópolis de Las Cogotas, que se encuentra a la izquierda del camino poco antes de llegar al castro, a unos 300 metros. Ahí quedan tumbadas muchas de las piedras que servían para marcar los distintos enterramientos, otros muchas se han expoliado para fines constructivos.

Juan Cabré

Por último, como dato interesante diremos que este señor de unos cuarenta años, que era natural de Navaluenga, nos dijo que el verraco, un cerdo, que se encuentra en la Plaza del Alcázar de Ávila, y que vimos por la mañana, es originario del Castro de Las Cogotas.

Verraco en la Plaza del Álcazar, Ávila. Originario del Castro de Las Cogotas.

Fue muy agradable visitar y pasar las últimas horas de la tarde del reivindicativo primero de mayo (desgraciadamente más festivo y testimonial que otra cosa en los tiempos que corren) en ese castro del que tanto había oido hablar y conocer a esta persona que tan amablemente nos explicó este yacimiento. Nos quedan pendientes las visitas al resto de castros vettones, aunque yo ya visité hace unos años el de Ulaca, y practicar lo que hoy en día se viene conociendo, quizás pedantemente, como arqueoturismo, aunque bendita pedantería, pues todo lo que sea el crecimiento de dicha actividad de ocio, va a traer un mayor cuidado de estos yacimiento por parte de las instituciones pertinentes, o al menos eso se puede esperar en un principio.
Un saludo y hasta la próxima.

P.D. Ahí van unos links bastante interesantes:

http://www.fotoaleph.com/Exposiciones/Verracos/Verracos-index1.html#Verracos

http://www.castrosyverracos.com/

Objetos de la Exposición Celtas y Vettones de 2001:

http://www.coloredhome.com/celtas/celtas.htm

El cerro del Bú

2007-05-02T21:30:00.003+02:00

Bueno y lluvioso día del señalado dos de mayo por estos lares. Hoy se cumple el primer aniversario de esta página y, como tal era una cita obligada con Argantonios para un servidor. Para la ocasión he elegido un lugar apenas conocido por la gran mayoría de los miles y miles de turistas que la extraordinaria y mítica ciudad de Toledo recibe cada año, que no así para los oriundos del lugar y aficionados a la escalada. Para los primeros por ser un perfecto y habitual lugar de retiro vespertino, y para los segundos por constituir un apetitoso promontorio digno de entrenamiento y disfrute para cotas mayores, si el alpinista así lo estima oportuno. Este sitio es el cerro del Bú. Las vistas de Toledo desde este cerro y desde los Cigarrales son majestuosas, de ahí están tomadas la mayor parte de las fotos de Toledo mundialmente conocidas, algo similar a lo que ocurre desde el mirador de San Nicolás en Granada, donde la contemplación de la Alhambra y de la ciudad es de ensueño.
El cerro del Bú se encuentra en el margen izquierdo del también mítico río Tajo, o Tagos para los que fueron habitantes del cerro del Bú, el de las auríferas arenas, que en forma de curva de herradura en su hoz envuelve por el margen derecho a la antigua Toletum, en perfecta simbiosis con la que es seguro su ciudad favorita con permiso de Lisboa, pero esa es cosa aún muy lejana para él, ya camino de su fin antes de sumergirse en los confines del océano.
Mi conocimiento sobre la historia de este cerro data del año pasado, pues en un artículo denominado "La ciudad de Toledo y el Tajo: más que una singular fachada fluvial en la península rocosa" de Mª Lourdes Campos Romero, del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha, ésta señala al Cerro del Bú como el poblamiento originario de Toledo. A raíz de ahí traté de documentarme al respecto y preguntando en celtiberia.net, vi principalmente que hay dos hipótesis de opinión al respecto; una primera que dice que los carpetanos fundadores de Toledo se situaban en la orilla izquierda del Tajo, sobre el mencionado cerro, y que al llegar los romanos, éstos pusieron su campamento sobre la actual "península rocosa" de Toledo, siendo absorbida finalmente la población del cerro y quedando este abandonado. Y una segunda que dice que había varios poblamientos en los alrededores, siendo el principal el del actual Toledo, por lo que el del Cerro del Bú, se podría decir que era una especie de pedanía o de poblamiento dependiente del situado en el actual Toledo. Yo me decanto sobre esta segunda hipótesis, pues en mi opinión, si la capital de la Carpetania era Toledo, esta debería ser mucho más extensa en realidad que la superficie documentada en Cerro del Bú, aparte de que el marco estratégico de la actual Toledo sería mucho más atractivo en ese sentido para sus originarios fundadores.
En el cerro del Bú, se han documentado restos de la Edad del Bronce, de la Edad del Hierro e incluso igual no fue abandonado en época romana como principalmente se cree y como ha ocurrido en tantos otros poblamientos de la península Ibérica, pues también se han encontrado restos de época árabe, lo que indicaría que igualmente en la Edad Media tuvo población.
Así, movido por todos estos datos, emprendí junto a Raquel, la primera argantonia colaboradora en este sitio web, rumbo en el moderno tren de alta velocidad a la antigua capital de los carpetanos, único medio ferrovial que une en la actualidad Madrid con Toledo, y que en media hora te pone en aquella joya monumental, aunque para el desplazamiento diario de mucha gente que trabaja y vive en una y otra ciudad, debe ser muy caro, por mucho abono de viajes que pongan a la venta. Nuestra intención en esta nueva visita a Toledo, por tanto era contemplar mayormente el "Toledo natural", es decir, la mencionada hoz del río Tajo que envuelve la ciudad por su parte sur, y trás llegar callejeando por sus estrechas vías laberínticas (gran plácer en dicha ciudad, donde fácilmente se desorienta uno), comenzamos a caminar por una senda natural por la orilla del río buscando un puente cercano al de Alcántara, por donde finalmente pasamos a la orilla izquierda del más largo río ibérico. En esa zona, como en tantas otras ciudades patrimonio de la Humanidad, que tanto abundan por suerte en nuestra península, asimilas de todas todas que estás ante una auténtica ciudad telúrica donde la roca, el agua, la naturaleza y la historia viven totalmente en una armonía que no es de este mundo.

Cerro del Bú. En el extremo superior izquierdo se puede apreciar el Alcázar, y en el derecho el Castillo de San Servando.

Siguiendo una carretera que bordea toda esa orilla, por fin llegamos ante el protagonista de este pequeño artículo, el Cerro del Bú. Ahí os pongo un par de fotos propias (¡por fin!) que tomé con la cámara de Raquel, donde se pueden ver las plantas rectangulares de algunas viviendas y parte de la línea por donde transcurriría una muralla. Nuestro camino aún iba a ser bastante largo, por lo que no permanecimos demasiado tiempo ante el cerro del Bú. Prometo en una futura visita volver con mayor cantidad de material fotográfico del cerro desde todos los ángulos que, por supuesto, pondré aquí.

Para terminar, me parece muy interesante señalar de donde le viene el nombre a este cerro, y no es de otro que del propio demonio, de Bercebú, de ahí su nombre como diminutivo de este. La leyenda que sobre el mismo existe, es un ejemplo más de como la Iglesia cuando algo tiene tinte pagano o pertenece a culturas ancestrales precristianas, siempre trata de demonizarlo. Suponemos que no es algo exclusivo de la religión cristiana y que otras previamente han hecho lo mismo con creencias anteriores a ellas, pero eso es algo que no conocemos tan claramente como con la Iglesia, que cuando ve que no puede imponerse por la fuerza, o a través de su propaganda, en el caso de ritos bastantes arraigados en la población, los acaba "cristianizando" y de eso tenemos muchos ejemplos: la Navidad, San Juan, el día de los Santos, el Camino de Santiago, etc. La leyenda sobre el Cerro del Bú de Toledo cuenta algo así como que antes de que llegaran los romanos a Toledo, vivía un pueblo primitivo y cruel. Éstos adoraban a Baal-cebu, un dios demoniaco, que les exigía sacrificar vírgenes cada cierto tiempo para aplacar su ira. Un sacerdote de la tribu, que realizaba los sacrificios a este dios, se enamoró de una bella joven a la cual debía sacrificar. El hombre, para no cumplir con su cometido y por tanto no quitar la vida a su amada, emprendió la huida con ella. La cólera de Bú fue tan grande que la tierra se resquebrajó y una legión demoniaca salió en busca de la pareja. Al no conseguir encontrarlos, Belcebú maldijo la montaña, y juró que los amantes que se besaran en ese monte acabarían odiándose.

Curiosamente al contemplar el cerro desde el camino a Los Cigarrales, vimos en un banco a una pareja besándose muy tiernamente. Para alivio de ellos diremos que estaban cerca del cerro, pero no en el mismo cerro, así que igual se libran de la "fatídica" maldición. Se dice desde la Edad Media, que entre los restos del cerro están los cimientos de una torre, la "Torre del Diablo", donde estaba situada una puerta hacia el infierno, incluso un internauta toledano, de quién he sacado las anotaciones de esta leyenda, cuenta que una anciana le contó que en las noches de luna llena, algunas personas ven una puerta abrirse entre las rocas y se ve salir una luz rojiza. Así es Toledo, una ciudad de leyenda, en esta web podreis disfrutar de todo ese acervo cultural manifestado en forma de leyenda:

http://www.leyendasdetoledo.com

No podemos despedirnos sin hablar algo de Los Cigarrales que ya hemos mencionado y a los que Tirso de Molina dedicó una famosa miscelánea. Éstos se encuentran a continuación del Cerró del Bú, en la misma orilla y también en la parte sur de la ciudad. Son una especie de montes y campiña que ya los antiguos romanos adinerados de Toledo utilizaban para escapar del bullicio de su Toletum y construir ahí sus magníficas villas. La costumbre entre los adinerados continua también dos mil años después, y así pudimos ver magníficos chalets, que más que chalets parecían mansiones. Eso sí, por disfrutar de un estupendo atardecer dominical en esa zona de la ciudad, de momento no cobran, y gran número de toledanos, jóvenes y mayores, allí estaban disfrutando de esa magnífica tarde que a nosotros tanto nos sedujo. Hasta la próxima.

Vista de Toledo. El Greco. Al fondo se puede ver el Cerro del Bú y más allá aún, Los Cigarrales.

Tiermes, seguimos por Soria.

2007-04-26T02:24:00.000+02:00

Hola buenas. Siempre que pensamos en Soria, nos vienen a la cabeza multitud de elementos significativos de la ciudad y su provincia, y aún así siempre se queda uno corto. Así de un plumazo le viene a uno el río Duero y los paseos de Antonio Machado por sus orillas, la cercanía del Moncayo, alguna leyenda de Bécquer, la Laguna Negra, el Parque Natural del Cañón del Río Lobos con los templarios por allí pululando, las ciudades monumentales que se extienden por toda la provincia, las rutas por sus ermitas románicas, los estupendos asados que allí se pueden degustar y que tan característicos son de toda Castilla en general, el "Camino Soria" de Gabinete Caligari, pero sobre todo, siempre aparece el nombre de Numancia, y no hablo de su equipo de fútbol, del que también se podría hablar, por supuesto, si no de esa ciudad arévaca que tanto costó a Roma someter, y que ha pasado como tal a formar parte del supremo panteón heroico universal como uno de los mayores ejemplos de la lucha de un pueblo por su libertad. Pero pocas veces pensamos en uno de los poblamientos, primero arévaco, al igual que sus hermanos numantinos, y después romanos que en aquellas tierras sorianas también dejó la constancia de su existencia, y ésta no es otra que Tiermes o Termancia, en Montejo de Tiermes.

Así que para los que aún no hayamos visitado dicho yacimiento arqueológico celtibérico y romano, ahí podemos disfrutar de momento de un documental en dos partes que he encontrado en youtube, y para el que he considerado fundamental abrir un post en Argantonios. También os pongo el enlace a la página web oficial para este poblamiento, y de nuevo recurrimos al diccionario "Íberos, la vida en Iberia durante el primer milenio antes de Cristo" de José R. Pellón, para mostraros lo que en dicho diccionario se recoge sobre Termancia. ¡Qué lo disfruteis! ¡Que lo disfrutemos!.

Parte 1ª

Parte 2ª

Termes. Montejo de Tiermes (Soria). Ciudad de los arévacos (celtíberos) localizada en la Sierra Pela, en las estribaciones del Sistema Central. Termes controlaba los pasos naturales que comunicaban las cuencas del Dourios (Duero) y el Tagos (Tajo). La ciudad tenía una superficie de 21 hectáreas y estaba construida en un cerro de roca arenisca roja, de forma elíptica y elevada altitud (1.200-1.300 m); los suelos y paredes de las casas estaban tallados en la roca, es decir, era en gran medida una ciudad rupestre. Termes participó en las Guerras Celtíberas contra Roma. Fue destruida en el 98 a. C. por Tito Didio, muchos años después de la toma de la principal ciudad arévaca, Numancia (133 a. C.). Cerca del asentamiento estaba la necrópolis celtíbera de Carratiermes, que era de incineración; fue utilizada desde el siglo VI a. C., por lo que se supone que fue entonces cuando se estableció el primer asentamiento celtíbero en este lugar. También se han descubierto restos de asentamientos muy anteriores, de aproximadamente el 1700 a. C.

Vista aérea de Termancia

http://www.tiermes.net

El Santuario de la Conquezuela

2007-04-18T15:50:00.000+02:00

Aquí os ponemos este enlace a la página de Celtiberia.net, donde se habla sobre la Cueva de la Santa Cruz y todo lo relacionado con el santuario de la Conquezuela, del cual os hemos hablado en el anterior artículo. También os añadimos aquí directamente las fotos que un usuario de celtiberia ha colgado en dicha página y en dicho topic; con ellas se puede hacer uno mejor a la idea sobre este milenario lugar, pues el material fotográfico, y de todo tipo, encontrado en la red hasta ahora sobre este ancestral santuario es bastante escaso. Por ello, nosotros también en breve, queremos contribuir desde aquí, con nuestro propio reportaje fotográfico sobre la Conquezuela, así en cuanto repitamos visita y lo tengamos, por supuesto, pasará a formar parte de Argantonios. Un abrazo, y seguimos en contacto por aquí para hablar de los maravillosos rincones y parajes de esta fabulosa piel de toro, tal y como la calificó el ilustre Estrabón.

http://www.celtiberia.net/verrespuesta.asp?idp=8195&cadena=Conquezuela

Cueva de la Santa Cruz, Conquezuela (Soria)

Cazoletas y figuras humanas en la cueva

Tumbas antropomorfas y tejado de la ermita de la Santa Cruz, Conquezuela (Soria)

Altar de sacrificios celtíbero, Conquezuela (Soria)

Por tierras fronterizas de Guadalajara y Soria.

2007-03-14T10:44:00.000+01:00

Un sábado, que era 10 de marzo de 2007, ya cercana la primavera y con un día soleado, los dos Argantonios y nuestro amigo Juan Diego, que esperemos que repita más veces con nosotros estas escapadas y se convierta en otro Argantonio, emprendimos viaje a estas tierras, por suerte no muy lejanas a nuestro lugar de origen, lo cual es una ventaja para poder disfrutar más a menudo de la sensación de viajar al pasado, a unas tierras donde parece que el tiempo se ha detenido y donde aún quedan kilómetros y kilómetros de monte y páramo, con alguna torre medieval de vigía en el horizonte o algún castillo herencia de aquellos tiempos al borde del camino.

Castillo de la Torresaviñán, junto a la N-II, al otro lado del desvío a Pelegrina y Sigüenza

La ruta que elegimos en esta ocasión, nos hizo disfrutar, de nuevo, de lugares ya visitados en más de una ocasión (cosa de lo que uno nunca se hastía) y de lugares que aún no conocíamos, pero que figuraban en nuestra agenda argantoniana como cuenta pendiente en nuestras excursiones. Nuestro recorrido fue hecho primeramente por completo y sin apenas paradas desde el inicio hasta el final, salvo en el mirador de Pelegrina, construido en honor a Félix Rodríguez de la Fuente, en el Parque Natural del Barranco del Río Dulce, donde rodó sus famosos episodios sobre el lobo ibérico, para después deshacerlo e ir parando uno a uno en los lugares de interés, aunque por desgracia, casi nunca hay tiempo para verlo todo.

Mirador de Félix Rodríguez de la Fuente (Pelegrina)

Así que lo que era final o punto más lejano, se convirtió en inicio de nuestra exploración, y éste no fue otro que la histórica y emblemática población soriana de Medinaceli, no sin antes maravillarnos con lo que ibamos a ir viendo.
Nada más llegar a Medinaceli, la villa de la que dijo Gerardo Diego que era: “Una ciudad imaginaria plantada sobre la cima”, nos maravilló su emplazamiento, una especie de meseta en lo alto de un imponente cerro, con una fuerte pendiente hacia la actual carretera de Barcelona o Nacional II, y que dibuja el camino de lo que fue la importante calzada romana que unía la antigua Caesaraugusta (Zaragoza) con la que fue capital de los carpetanos, Toletum (Toledo), y donde el famoso arco romano de Medinaceli, cumplía como hito para marcar la división administrativa entre dos territorios del que fue antiguo imperio romano, y así por esta razón, estaba situado a la entrada de la ciudad, bien visible desde la calzada, pero,sobre todo era un símbolo de poder de éstos a las gentes autóctonas. Miguel de Unamuno dijo de él: "Este arco mira con ojos que son pura luz al paisaje planetario de estas tierras", y la verdad que contemplando los páramos sorianos desde lo alto de “La Ciudad del Cielo”, que es lo que significa en árabe Medinaceli, puedes creer que estás en una ciudad única en el planeta rodeada por la nada. Volviendo al arco romano, a mi personalmente me sorprendió su ubicación, siempre creí que estaba a las afueras de Medinaceli, en un lugar despoblado, como hito en mitad de un camino de lo que fuera una antigua calzada, pero al llegar a este municipio soriano, vimos que se encontraba justo en la población, a la entrada de la misma. Juan Diego fue el primero en advertirnos la presencia del arco, único en España, entre los romanos, por poseer tres arquerías, y justo ahí aparcamos el coche, para hacer un recorrido por la localidad y reponer fuerzas, pues se aproximaba la hora de comer, y los estómagos, como se suele decir, ya reclamaban sus derechos.

Arco romano de Medinaceli ( S. I d. C.)

Callejeando por la villa, nos encontramos con la Colegiata, para después toparnos con su espaciosa Plaza Mayor porticada al estilo castellano, de la que dicen es una de las más bellas de la provincia. Haciendo un poco de historia del municipio, hay que decir, que su emplazamiento se entiende que fue el de la antigua Oscilis de los celtíberos, asentado en el cerro contiguo a poniente del Medinaceli actual, en la llamada Villa Vieja, luego tomada por el cónsul Marco Claudio Marcelo para Roma en el 153 a. C., el cual situó su campamento en el propio cerro de lo que llegaría a ser Medinaceli. La nueva villa fue amurallada, pasando a ser la Villa Vieja un barrio de la romana. Después de los romanos, vendrían los visigodos, para después llegar los musulmanes, con Muza y Tariq a la cabeza, y hacerse dueños de la que se vino a llamar Medinaselim, de donde el actual nombre y sus murallas medievales que son ya de cuando el caudillo y poeta musulmán Galib gobernó Medinaselim a mediados del siglo X, la época más gloriosa de la villa, durante el reinado de Abderramán III. Aquí cuenta la leyenda que murió el gran caudillo árabe Almanzor, pero no es nada más ni nada menos que eso, una leyenda. Alvar Fañez Minaya, tomó Medinaceli para los cristianos y el acontecimiento fue narrado en el mismísimo Cantar del Mio Cid. Pero tras este breve repaso a su larga historia, llegó la hora de la vianda y así muy cerca del arco romano, nos topamos con un bar donde degustamos unos torreznos impresionantes que nos estaban esperando sobre una bandeja y que nos recordó a los que sirven en el mesón de los Torreznos de nuestro barrio, donde curiosamente en su rótulo aparece dibujado el arco romano de Medinaceli, pues son originarios de aquellas tierras sus dueños. Hay que citar también el castillo de Medinaceli, completamente reconstruido sobre la originaria alcazaba árabe y separado de la población por el llamado Campillo del Castillo.

Plaza Mayor de Medinaceli (Soria)

Castillo de Medinaceli visto desde el "campillo" (Soria)

Tras la dicha reposición de energías, emprendimos el camino de vuelta sobre la misma carretera que nos llevó hasta Medinaceli, y que más que una carretera comarcal, parecía un camino vecinal o una pista en algunos de sus tramos, pero deliciosa para el caminante, pues son escasos los automóviles con los que se puede cruzar. Ésta lleva hasta el pueblo de Riba de Santiuste, ya en la provincia de Guadalajara, donde visitamos su vistoso castillo en un gran promontorio desde donde se contempla un extenso horizonte, pero antes teníamos prevista una parada en un lugar bastante desconocido, perdido por aquellas tierras, pero de gran importancia histórica y antropológica diría yo, el santuario de la Conquezuela. Primero habíamos pasado por un pueblo bastante pintoresco, Miño de Medinaceli, con casas en perfecta simbiosis con los roquedales del entorno y con una atalaya árabe de vigilancia, que avisaba por medio de señales visuales a la guarnición de Medinaceli de cualquier avistamiento en los valles cercanos, además de una necrópolis celtíbera que, por su puesto, habrá que visitar en otra ocasión.

Miño de Medinaceli

Pero volviendo al Santuario de la Conquezuela, una buena explicación sobre este santuario la podemos encontrar en un diálogo que mantuvo Juan Ignacio Cuesta, posiblemente el mayor admirador de este lugar que seguramente existe, con Jesús Callejo en el programa radiofónico La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián; ahí ponemos un fragmento de dicha conversación:

-Juan Ignacio Cuesta. Jesús, tú has estado conmigo en Conquezuela. Tús sabes perfectamente que aquel lugar no figura en ninguna guía nada más que en la de Ángel Almazán.
-Jesús Callejo. ¡Bueno, ya va figurando en más guías! ¡eh!
-Juan Ignacio Cuesta. ¡Hablame de Conquezuela!, ¿qué es aquello?, un santuario prehistórico lustral importantísimo....
-Jesús Callejo. Además tiene mucho que ver con la Silla de Felipe II, porque también era un ara de sacrificios..........(Conquezuela) es una zona geológica impresionante, que se ve que ha sido rehabilitada por distintas culturas de la prehistoria, entonces ahí hay todo lo que es un altar íbero (*celtíbero), un altar de sacrificios, además se ven los canalones donde transcurría la sangre, una escalera labrada en la piedra y después hay unas cuevas con unas "cazoletas" tremendas
-Juan Ignacio Cuesta. 2359 "cazoletas"
-Jesús Callejo. Es el lugar de España donde más cazoletas hay, y al lado, como no, para cristianizar ese lugar, también hay una ermita cristiana.
-Juan Ignacio Cuesta. Índalos bailando.
-Jesús Callejo. Por eso cuando ves todos estos tipos de elementos, paganos y cristianos, lo que hace muchas veces el cristianismo, es cristianizar los lugares de poder o de culto pagano, te está indicando ya, una clara simbología, de que ese lugar ha sido un lugar de culto, un lugar de rituales, entonces cuando ves tantas cazoletas, que siempre ha llamado mucho la atención porque tiene que ver mucho con el culto al agua, no obstante
-Juan Ignacio Cuesta.....había una laguna de 50.000 metros cuadrados, que se desecó en el año 52 (1952)

....abundando en la laguna, diremos que tiene toda la pinta, por la dirección del canalón del altar de los sacrificios, de que los rituales eran en honor al dios (o a la diosa, como afirmó Juan Ignacio Cuesta) que habitaba en el fondo del lago según sus creencias, pues la sangre de la víctima era derramada en dirección a dicho lago, a día de hoy desecado, como bien afirman, para ganar tierras al cultivo en época franquista. Lo del sacrificio a la divinidad del lago, es muy probable, pues era una tradición muy extendida entre los pueblos de influencia celta, el divinizar los lagos con la figura de un dios o una diosa, de eso tenemos ejemplos, no solo en la cultura celta de la Península Ibérica, como pueden ser las creencias que dieron lugar a las Leyendas del Lago de Sanabria, sino sobre todo en las islas de Gran Bretaña e Irlanda, donde tenemos muchos ejemplos de ello. Éste, fue el lugar en el que más detenidamente paramos a disfrutarlo, es muy atrayente, y rápido se da cuenta uno de que el paraje fue un lugar de culto para distintos grupos de hombres y civilizaciones, y sigue siéndolo, pues todo los años se hace una romería a la ermita desde el pueblo de Conquezuela, así hay una fuente que parece de parque de ciudad y desentona un poco, unos banquitos y lo que está muy bien, una papelera para depositar la basura, por lo que el lugar está cuidado. En primer lugar contemplamos el altar de los sacrificios celta muy cercano a la carretera, donde claramente se aprecia la escalera que sube a lo alto del mismo y el canal por donde se derramaba la sangre de la víctima hacia lo que fue la laguna. Es bastante parecido al ara o altar de los sacrificios vetón conocido incorrectamente como la Silla de Felipe II, o al del castro de Ulaca en Solosancho (Ávila), aunque este último mucho más apreciable que los dos anteriores. Subiendo por el breve camino y dejando en la parte baja el altar rupestre llegamos a la ermita de la Santa Cruz pegada a un promontorio rocoso de cierta altura, y siendo una prueba más de la cantidad de lugares de culto pagano que han sido cristianizados. Al fondo, recogida nos encontramos una pequeña gruta, que toma el nombre también de la ermina, y así es conocida como la cueva de la Santa Cruz, que es lo más impactante y misterioso del lugar, justo a la entrada están los restos de una pequeña bóveda de cañón románica, en su interior al fondo, las filtraciones del agua han formado una especie de pila natural sobre la roca, donde se acumula el agua, y que es como un regalo de la naturaleza, agradecida por los cultos a ella practicados en dicho lugar. Justo a la izquierda de la pila natural nos encontramos algunos símbolos, como una cruz posiblemente dejada por un eremita y como no, una cantidad enorme de círculos, que nos llegamos a preguntar si eran naturales o hechos por el hombre, y que la consulta de este documento radiofónico nos ha sacado de dudas, son las conocidas como "cazoletas" que estaban relacionadas con el culto al agua. También, a la entrada de la cueva contemplamos una inscripción, que no logramos descifrar del todo. La pared de la cueva tenía un tinte verde fluorescente, por los líquenes y pequeños microorganismos que allí encuentran su hábitat y que contribuyen a embellecer la cavidad. Ahí permanecimos resguardados un buen rato del fuerte viento que hacía aquel día por aquellas tierras de dureza en lo climatológico, no obstante la altitud media de aquella comarca ronda los 1100 metros de altitud, y tras empaparnos del sosiego de aquel lugar de retiro, emprendimos la marcha hacia el Castillo de Riba de Santiuste ya citado, no sin antes reflexionar sobre como un lugar puede llegar a convertirse en sagrado para tan distintas culturas a lo largo de los siglos y milenios. Antes, tras dejar atrás primero el pueblo de Conquezuela y cruzar después la línea para entrar en la provincia de Guadalajara, vimos un pueblo fantasma, pues todas sus casas parecían abandonadas, aunque el nombre del pueblo sigue apareciendo en los mapas de carreteras como Torrecilla del Ducado. No paramos, pues la jornada iba pasando y aún nos quedaban bastantes cosas por ver, pero al descubrirlo a la ida, nos surgió la idea de darnos un paseo por sus calles abandonadas y contemplar lo que en años anteriores, antes del éxodo rural a las grandes ciudades, tuvo que ser un lugar habitado y con la misma vida sencilla que cualquier otro municipio de la comarca. El regusto romántico por lo ruinoso que hace que la imaginación juegue con el pasado y con recrear las vidas de las gentes que allí vivieron, siempre suele aflorar en estas situaciones.
El siguiente pueblo en cruzar fue Sienes, y ya llegamos a Riba de Santiuste, donde nos dirigimos directamente a través de un camino en rampa hacia el llamativo castillo en lo alto de un escarpado risco, tras cruzar, previamente, el pueblo y un vetusto puente sobre el río Salado, que a mano izquierda dejaba unas bonitas y apetecibles sendas para el caminante, con carteles explicativos del contorno. Desde lo alto del promontorio y dentro del castillo, sobre sus almenas, que eran visitables, la vista del valle era muy extensa, nos llamó bastante la atención la diferenciación entre el paisaje del levante, típico páramo castellano, y el de poniente, monte bastante boscoso, que se interna kilómetros y kilómetros sin población alguna a la vista en dicha dirección.

El castillo, de origen árabe, pasó a manos cristianas, perteneciendo más tarde a los obispos seguntinos para después ir perdiendo importancia estratégica e ir cayendo en la ruina. Más tarde, en el Siglo XV fue reconstruido, para más tarde, con las guerras napoleónicas volver a quedar destruido. En la actualidad, gracias a una restauración privada ha salido de su estado de ruina.
Tanto en el cerro del castillo, como en los alrededores se han encontrado restos de distintas épocas. En las dos fotografías aéreas siguientes podeis ver las distintas zonas delimitadas de las distintas épocas y distintas poblaciones:

A. Diversos habitat (rupestre celtibérico; visigodo; islámico primitivo) en torno al castillo, sobre todo en laderas norte y oeste
B. Cerro del Castillejo (¿visigodo y después islámico?)
C. La villa de la Riba
D. Asentamiento celtibérico
E. Cerro de la Horca o del Ahorcado

En Riba de Santiuste fueron muy importantes sus salinas del río Salado, hoy en día abandonadas, y dicha fortificación ejercía un control sobre el lugar, pues como ya se sabe, en aquellos años, la sal era un bien muy preciado. Así hablando de salinas llegamos ya a Imón, en ese camino de regreso a Sigüenza y al Parque del Barranco del río Dulce, donde empieza y termina nuestro camino, sino contamos ya el trayecto convencional de vuelta a casa por la Nacional II, aunque tampoco es para deshechar dicho trayecto, pues podemos ver de pasada alguna maravilla, como el bonito castillo de Torija, o las estribaciones, a nuestra derecha, del sistema Ibérico que se unen al Sistema Central, y que con el sol vespertino de marzo, tomaban un tinte casi místico se puede decir, grandes maravillas hay entre las dos mesetas, sí señor.
Imón lo descubrimos por equivocación se puede decir, fue en el camino de ida a Medinaceli, tomamos la carretera que sale de Sigüenza en dirección a Riba de Santiuste, y creyendo que continuabamos por ella, lo que hicimos sin embargo fue tomar la que iba hacia Atienza, con Imón a poco menos de 2 kilómetros del cruce de caminos, donde gracias al mapa de carreteras vimos que nos habíamos equivocado. Pero, bendita equivocación se puede decir, vimos un complejo salinero que nos llamó mucho la atención, "¿salinas en plena meseta?", fue lo que nos preguntamos, así que luego uno documentándose para este articulillo, se dio cuenta de que fue hasta hace muy poco, hasta 2002 que se abandonó dicha explotación, el más importante lugar de extracción de sal continental de la península. El lugar, según cuentan los geólogos, miles y miles de años, estuvo bajo las aguas del océano, y de ahí su riqueza en cloruro sódico. Fue Carlos III quién comenzó la producción a gran escala y quien impulsó la construcción de toda la infraestructura necesaria, como almacenes, canales, albercas, etc. Todo ésto hizo que el pueblo adquiriera gran población y riqueza para las gentes que hicieron fortuna, naturalmente no serían todas como suele ser por desgracia, y se levantaron en Imón, incluso bonitas mansiones. Hay alguna referencia para creer que las salinas se construyeron sobre el siglo X, y fue ya en el siglo XX, con la puesta en marcha de otros centros, como las Salinas de Torrevieja (Alicante), cuando estas salinas entraron en decadencia. Verdaderamente el río Salado hizo honor a su nombre.

Salinas de Imón, Guadalajara

Pero esto, como hemos dicho, fue a la ida, ahora, volviendo de Riba de Santiuste, dejamos Imón a la derecha, para 14 km. más adelante encontrarnos con una estampa impresionante de Sigüenza iluminada con el sol de la tarde y con sus dos más importantes emblemas destacando por encima del resto, el castillo en lo alto, y más abajo la majestuosa catedral, que parece otra fortaleza con sus torres almenadas, y con un monte boscoso de telón de fondo, lástima no llevar una cámara de fotos, así que hemos suplido la carencia de instantáneas con fotos tomadas de la red, que espero no moleste su uso a los propietarios de las mismas, y más cuando uno no saca nada de esto, nada más que el goce de recordar bonitas visitas en compañía de grandes colegas, término que usamos los de barrio para designar a los amigos, aunque esta explicación esté de más. En Sigüenza tocaba de nuevo lo gastronómico, y para continuar con la cultura del cerdo, el Juandi y yo compartimos un bocata de oreja como buenos hermanos y nos trincamos medio cada uno. Salimos felices con la cerveza y el bocata en nuestros estómagos, aunque él creo que le dio al refresco más comercializado del mundo, que no el Toni, y nos dirigimos hacia la catedral. La verdad que muy religiosos o muy católicos, mejor dicho, no somos, pero esta visita es obligada y no ya solo por lo artístico o histórico, sino por lo especial, y volvemos a lo mismo que en la Conquezuela, que tiene un lugar que ya fue santuario para los autóctonos celtíberos seguntinos, esos celtíberos que fueron los primeros en tener un choque bélico directo con los romanos, que ya se aventuraban como dominadores del mundo conocido en aquellos tiempos. Un tal, Bernardo de Agén, monje y guerrero, que además fue el primer obispo de Sigüenza, mandó construirla a su dictado sobre lo que fue, bastantes siglos antes, santuario pagano, tanto para celtíberos primero, como para romanos después en forma de templo antes de que el cristianismo pasase a ser la religión oficial del imperio. Esa dualidad de monje-guerrero de Bernardo Agén, se dejó notar en el aspecto rudo de sus piedras y las torres almenadas que hemos mencionado, que más que un lugar de culto, podría parecer una fortaleza defensiva, donde queda clara la belicosidad de aquellas tierras en tiempos pasados. Del románico cisterciense en que se comenzó a construir, se pasó al protogótico bajo el obispo Cerebruno, agotados ya los tiempos de guerra.

Destaca la altura de la nave central, de veintiocho metros dicen, el rosetón románico de doce radios y las vidrieras laterales a la misma, que vimos iluminadas con la luz de poniente y la sacristía Mayor, conocida como "de las cabezas" una sala del Siglo XVI con bóveda de cañón en la que están labradas 304 cabezas diferentes de gran tamaño y alrededor de tres mil más pequeñas, que parecen retrotraernos a las épocas ancestrales del santuario, a la conocida cultura céltica de las cabezas cortadas. Pero la fama universal de esta catedral se la lleva una escultura funeraria, el sepulcro del "Doncel de Sigüenza", donde supuestamente se encuentran los restos de un noble seguntino del S. XV, Martín Vázquez de Arce, que siendo muy joven murió en la guerra de Granada en 1486, y su familia quiso rendirle honores encargando una obra de arte de tal calibre, a un autor del que no se conoce su nombre. A Juan Diego le impresionó por ser la primera vez que la contemplaba, aunque la misma no deja de estremecer a los visitantes que repiten, entre los que nos encontrabamos los dos argantonios. Muchos dicen de ella ser "la estatua más bella del mundo" y como tal ha conmovido a escritores, filósofos y artistas, a través de una figura que parece llena de vida y melancolía; yo no se si será para tanto, no soy quién por ignorancia del asunto para calificarlo, pero si que llama la atención este sepulcro. En la primera imagen que he encontrado no se ven los detalles, pero en la segunda, de la página oficial del ayuntamiento de Sigüenza, se le ven hasta las venas de la mano:

La pared meridional de la catedral hace de lado del cuadrado de la Plaza Mayor de Sigüenza, que con los estandartes que tienen a modo decorativo en los balcones sobre los soportales parece que vas como espectador a un torneo medieval, como si de un estadio de fútbol actual se tratase en otros tiempos, con los distintos colores y figuras de los distintos estandartes animando a sus participantes.

Plaza Mayor de Sigüenza, Guadalajara

En la Plaza Mayor, se encuentra una de las puertas que te hacían salir del recinto amurallado, la Puerta del Toril, donde cruzando un puente sobre un arroyo que lleva sus aguas al río Henares, que a su vez baña la parte baja de Sigüenza, pocos kilómetros más abajo de su nacimiento, te sitúas en un pequeño merendero que hace de excelente mirador al perfil de Sigüenza, es otra de las fantásticas vistas de la silueta de esta ciudad. Desde ahí contemplamos en lo alto, donde el primitivo castro de, los celtíberos arévacos, Kaisesa, el castillo de Sigüenza.

Castillo de Sigüenza, Guadalajara

La primera fortaleza fue levantada por los visigodos, para después en época árabe pasar a ser una alcazaba y más tarde, la residencia de los poderosos obispos seguntinos, que junto con la también poderosa familia de los Mendoza, trajo unos siglos de prosperidad cultural a la ciudad, del siglo XIV al XVII, hasta su declinar en el XVIII, así el Palacio Episcopal fue sede de la Universidad de Sigüenza, fundada en el año 1477, hoy en día dependiente de la Universidad de Alcalá de Henares y donde se celebran sobre todo cursos de verano. En aquellos siglos de prosperidad, por lo visto, la villa fue un punto de encuentro de intelectuales, artistas y eruditos.
Para terminar con Sigüenza, vamos a poner unas palabras de la Enciclopedia "Pueblos de España" de Ediciones Rueda, que la definen muy acertadamente:

"Sigüenza es el exponente más clásico de ciudad castellana medieval, de estirpe guerrera pero con apacible silencio de claustro. Entre sus muros se respira el sagrado perfume de sus doncellas y el glorioso pasado de sus aguerridos héroes, y al andar por sus calles el efecto no sólo no se desvanece, sino que, por el contrario, su arquitectura grandiosa y severa, en perfecta armonía con la imponente mole de la Alcazaba y con su insigne Catedral, refuerza esta imagen indeleble que tiene Sigüenza."

Tras visitar Sigüenza, se nos hizo tarde para volver de nuevo a Pelegrina y recorrer una de las partes más bonitas del Parque Natural del Barranco de Río Dulce, la hoz de Pelegrina y que así pudiera disfrutarla Juan Diego, que aún no la conocía de lleno, paseando por el camino que la bordea entre alemedas, huertas y cortados, pues ya la había contemplado desde las alturas por la mañana sobre el mirador ya mencionado de Félix Rodríguez de la Fuente. Sí pudimos ver lo que queda del castillo de Pelegrina, residencia estival antaño para los obispos de Sigüenza. Queda pendiente para otra ocasión, y así lo hablamos, para que disfrute de esta ruta. En otra ocasión también para los dos argantonios nos queda pendiente en dicha zona, encontrar la ubicación de la roca de la luna, pues crece sobre ella una especie de musgo endémico de color blanco y toma la forma de una media luna, de la que nos habló un amable lugareño en la anterior visita al lugar, además del castro arévaco de Los Castillejos, que no vimos en la anterior visita, porque el poblamiento celtibérico que sí contemplamos, y donde me llevé un buen picotazo de abeja de recuerdo, era otro y no el más estudiado de Los Castillejos.

Pelegrina

Hoz de Pelegrina, Parque Natural del Barranco del Río Dulce

Además nos queda pendiente también el recorrido del parque natural hacia los pueblos de La Cabrera y Aragosa.
Esta provincia de Guadalajara, al igual que su vecina soriana tienen mucho que ver, así que nos queda trabajo o más bien recreo pendiente para otras ocasiones. En este viaje por ejemplo nos quedamos muy cerca de poblaciones como Atienza, que aún no conocemos, o como Jadraque o Hita, que igualmente quedan por esa zona. Bueno, como dice el conejo de la Warner, eso es todo amigos, y si no conoceis estas comarcas, no dudeis en pasaros, vais a disfrutar; uno al que no le paga nadie por decir esto.
Hasta la próxima.

P.D. Ahí os dejamos unas rutas para hacer por el Valle de Ambrona, el que se extiende desde Medinaceli, por Miño de Medinaceli y Conquezuela (*Un dato importante, la Sierra Ministra, al borde de este valle, separa la cuenca del Tajo al oeste, de la del Duero y el Ebro al este):

Y no dejeis de visitar esta web sobre este valle, muy buena:

http://www.valledeambrona.com

Conferencia sobre la leyenda de La Mesa del Rey Salomón.

2006-12-12T11:33:00.000+01:00

Hola. Ya estamos por aquí de nuevo. Hoy ponemos el enlace a una conferencia muy interesante por la cantidad de datos que el autor de la misma, Jon Juaristi, aporta sobre una de las leyendas medievales más nombradas en los últimos tiempos, sobre todo por el éxito cuantitativo de ventas de ciertos libros convertidos en best-sellers. Ésta no es otra que La Leyenda de la Mesa del Rey Salomón. La conferencia cumple con el rigor científico historiográfico necesario para aclarar muchos puntos sobre esta leyenda, y, sobre todo, para mostrar la gran cantidad de fuentes y crónicas sobre la misma. Este rigor, por contra, escasea en muchas de las obras actuales en las que se toca dicha temática, aunque hay algunas de un gran valor artístico, como las que nombra en la conferencia Jon Juaristi y de las que dejaremos constancia en este artículo. La razón de hablar y hacer referencia en Argantonios a esta leyenda es clara, muchas de las crónicas o mitos que se han creado en relación a este objeto mitológico lo situan en la Península Ibérica, y sobre todo me parecen muy interesantes los paralelismos que se hacen con respecto a nuestra tierra ibérica en cuando a identificarla con la "Ciudad de Cobre", y sobre todo el paralelismo que identifica a la Meseta que se eleva sobre la península con la propia Mesa del Rey Salomón. Una historia apasionante propia de los Cuentos de Las Mil y una Noche o de la literatura fantástica árabe que tanto apasionó a los románticos del S. XIX, y que como tal también se recoge en dichos cuentos.

Se puede oir la conferencia entrando a través de la página de Radio Sefarad: http://www.radiosefarad.com y poniendo Mesa de Salomón en su buscador.

El Rey Salomón y la Reina de Saba junto a la posible Mesa.

Para empezar esta leyenda no es judía, como se pudiera creer, ni tampoco cristiana. Jon Juaristi, basandose en las fuentes historiográficas, nos dice que son un conjunto de leyendas islámicas que los árabes introdujeron en España, y que seguramente tienen su origen tal y como aquí llegaron, en Egipto, dentro del género literario árabe de noticias o narraciones o relatos fantásicos o maravillosos. Para los árabes, el extremo occidente era un territorio mítico en tiempos de Mahoma, influenciados por los mitos griegos y los hebraicos de la Biblia, sobre todo enfocados al tema de la Atlántida, con los viajes legendarios de Alejandro Magno (*ver la Historia Coránica de Alejandro el Grande) y con la Mesa del Rey Salomón. Un arabista español, Joaquín Valvé ha sostenido que los árabes creían que España era la Atlántida de la que había hablado Platón y que el nombre que le dieron (Al Andalus) era una adaptación de la palabra Atlantis. Mahoma y sus compañeros pensaban que tanto Salomón como Alejandro Magno eran profetas monoteístas preislámicos. En el siglo IX estas leyendas fueron recogidas por los cronistas andalusíes, y se conviertieron en tópicos historiográficos. En cuanto a lo del topónimo Al-Andalus, bien sabido es la teoría que encuentra el origen del mismo en el pueblo antiguo germano de los vándalos, y así era conocido por los norteafricanos, como "tierra de vándalos" o "tierra de donde provenían los vándalos", por lo que más tarde con la conquista musulmana de la península Ibérica, así se la llamó, más concretamente al sur de la misma, aunque valga como dato la posibilidad citada por Joaquín Valvé. Ahí ponemos algunos fragmentos de la conferencia:

En el siglo IX estas leyendas fueron recogidas por los cronistas andalusíes, y se conviertieron en tópicos historiográficos. Los más resistentes de estos temas fueron el de la Ciudad de Cobre, bronce o latón (según las distintas versiones), el del Palacio Encantado o Casa de Hércules, y la mesa del Rey Salomón. Los tres estuvieron relacionados entre sí y se articularon en relación con leyendas épicas de los dos héroes islámicos de la conquista de la Península Ibérica: Tariq ben Ziyad y Musa ben Nusayr,este último, envidioso de su liberto Tariq, pasó a España para llevarse la fama de la conquista y en este tema entra en juego la mesa de Salomón, como reivindicación de Tariq (bereber) frente a la casta minoritaria y dominadora árabe de Musa. Musa a instancias del califa dirigió una expedicción al extremo occidente en busca de los cántaros de cobre en que Salomón había enterrado a los "genios" de la mitología islámica. En un castillo abandonado encuentra una mesa de valor y una ciudad de cobre donde sus habitantes yacen muertos, es un viaje místico. Y es una alegoría de la conquista de España, la Ciudad de Cobre es España, el cobre corresponde al planeta Venus en la alquimia árabe. Aunque hay que decir que existen muchas versiones sobre la ciudad de cobre, en el XIX fue recogida la más conocida de las "Mil y una noche". En algunas versiones se le otorga a Salomón la fundación de la ciudad de cobre, solo en unas pocas se le otorga a Alejandro Magno. En otras versiones del Magreb, se la situa en el propio Magreb, en una ciudad habitada por judíos, y en otras por "genios". Y muy pocas, en los inicios, al sur de Egipto y Nubia, como en el valle de los Reyes seguramente por sus necrópolis con los cuerpos momificados que identificarían con los habitantes de la Ciudad de Cobre, todos ellos muertos.

-Palacio encantado de Toledo o casa de Hércules: este lugar entra en la leyenda como la casa o palacio donde entra Rodrigo después de la coronación, desoyendo las advertencias que se le han hecho en sentido contrario, y donde encuentra en el interior del Palacio encantado, casa de los cerrojos o casa de Hércules, lienzos o estatuas que representan a los futuros invasores árabes y una profecía escrita de la perdida de España a manos de los musulmanes. Aunque de origen árabe, la crónica canónica de esta leyenda es la "crónica sarracina" de Pedro de Corral, escrita en la primera mitad del siglo XV y que no es una verdadera crónica, sino una novela en torno a la figura del último rey godo. En ninguna de las versiones de la leyenda del Palacio Encantado de Toledo aparecen referencias a la Mesa del Rey Salomón, pero muchas de las versiones de las leyendas que se referien al hallazgo de esta última, la situan en un palacio de Toledo que no deja de parecerse mucho ni de recordarnos a la Casa de Hércules.

¿Qué es en definitiva la Mesa del Rey Salomón?
En el "I Libro de los Reyes" 7.48 se dice que Salomón puso en el templo el altar de oro y la mesa de oro sobre la que se ponían "los panes de la presencia o de la proposición" (un ritual religioso), lo más lógico es que de esta mesa se tratara, pero en ninguna de la descripciones sobre la mesa de las distintas versiones de la leyenda parece coincidir con dicha mesa. Algunos sostienen que la mesa podría referirse al "Mar de Bronce" enorme depósito de agua del Templo, minuciosamente descrita en el Libro de reyes pero tampoco parece dichas descripciones las que encontramos de la mesa en la tradición árabe. Como sabemos por Flavio Josefo, los romanos se llevaron como botín tras la destrucción del tempo en el 70 d. C. todos los tesoros que encontraron en su interior. Ahora bien, ¿estos objetos preciosos eran los mismos que Salomón había depositado en el Templo?, no parece probable. El Templo de Salomón (el primer templo) fue saqueado y destruido por los caldeos, en tiempos de Ibrahim, hacia el año 598 a. C. El "II Libro de los Reyes" 24.13, dice que Nabucodonosor se llevó de allí todos los tesoros de la "casa de Yavé" y de la "Casa del Rey" rompió todos los objetos de oro que había hecho Salomón. Pero todavía hubo un nuevo saqueo poco después, en el año 587 a. C., el jefe de la guardia de Nabucodonosor, encendió Jerusalén derribó sus murallas, destruyó lo que quedaba de templo, y se llevó el "Mar de Bronce" a Babilonia. Al regreso de la deportación de los judíos comienza la reconstrucción del templo, pero no consta que ninguno de los objetos salomónicos les fuera devueltos a los hebreos. En fin, no sabemos en que consistió entonces el botín obtenido por los romanos en la destrucción y saqueo del segundo Templo, salvo en el caso de la "Menorah" (se ha hablado de que la mesa se podría a ver confundido con la menorah invertida, pues puede tener cierta forma parecida a una mesa), cuyo traslado a Roma está atestiguado en los bajorelieves del arco triunfal que Tito ordenó erigir en un extremo del foro y que ha resistido bastante bien los embates del tiempo. Como es sabido, el rey godo Alarico saqueó Roma el año 410. Un siglo después Procopio de Cesarea escribe en su historia 1.17: "entre las rapiñas de los godos se encontraban los tesoros de Salomón, el rey de los hebreos, una maravilla digna de mención". El tesoro de Alarico fue trasladado por Teodorico, el emperador ostrogodo desde Carcasona a Rávena el año 511 ante la amenaza de una invasión de Provenza por los francos. Al morir Teodorico en 526 y disolverse la Federación Gótica, el tesoro fue devuelto a los visigodos, cuyo rey Amalarico se lo habría llevado consigo a Barcelona, donde moriría asesinado poco tiempo después. Los sucesores de Amalarico, pudieron trasladar este tesoro a Toledo, cuando esta ciudad se convirtió en capital del reino visigodo. Pero lo verdaderamente curioso, es que ningún autor cristiano de la época visigótica, empezando por Isidoro de Sevilla, menciona la mesa ni su presencia en Toledo y es curioso también, que haya diferencias muy notables entre los autores árabes acerca de las descripciones que se dan sobre la mesa y sobre el lugar de su localización. Podemos distinguir, como lo ha hecho la profesora Pilar Hernández Juberías en su exahustivo inventario de las versiones de la leyenda entre la tradición egipcia, la tradición andalusí, y una tercera tradición minoritaria que se encuentra en los libros de la literatura maravillosa o "Libros de maravillas" ya citados. La tradición egipcia es la más antigua, pero tanto las egipcias como las andalusíes comienzan siempre por la toma de Toledo por Tariq que se entera en Toledo mismo de la existencia de la mesa. A partir de ese momento la tradición andalusí temprana intenta explicar la presencia de la Mesa en Al-Andalus, mediante relatos apócrifos acerca de reyes míticos de la España antigua que habrían participado en campañas contra Jerusalén, de cuyo saqueo habrían obtenido la Mesa y otros objetos preciosos. Existe no obstante, una subdivisión de la tradición andalusí en dos subtradiciones que difieren en cuanto a la localización de la Mesa para la que se prensenta dos soluciones alternativas:

-la misma Toledo
-o una ignota ciudad de la Mesa

Existe una tercera tradición muy minoritaria, la representada por los Libros de Maravillas, incluidos en los relatos de "Las Mil y una noches". Se supone que la tradición egipcia es la más antigua, la andalusí más tardía que la egipcia y la de los Libros de las maravillas, la más moderna de las tres. La mayor parte de las versiones conocidas relaciona de una manera u otra la Mesa con Toledo, pero no existe acuerdo sobre su localización concreta, en el mismo Toledo se señalan dos posibles emplazamientos, la Casa de los Reyes y La Casa de los Cerrojos que viene a equivaler al Palacio Encantado y la Leyenda de Don Rodrigo de la pérdida de España. Sólo un autor árabe, habla de un tercer lugar, una iglesia, aunque podría tratarse de una basílica adosada a la Casa de los Reyes. En cuanto a los emplazamientos alternativos a Toledo, uno de los autores más antiguos, el egipcio Alacan, menciona una fortaleza llamada Firás a dos leguas de Toledo, no hay noticia de ningún otro autor con la existencia de una ciudad con semejante nombre, ahora bien, Firás se parece bastante a Firdas, palabra persa que adoptaron los árabes y que significa "jardín", aunque se refiere por antonomasia al paraíso y está relacionada también etimologicamente con la palabra hebrea 'parres'. Conviene saber que ciertas tradiciones islámicas situaban en España las puertas del paraíso. Otros ponen esta ciudad de la Mesa "más allá de Guadalajara" tras un desfiladero que Tariq habría atrevesado y al que habría dado su nombre, lo que concordaría bien con la noticia frencuente en la tradición andalusí de que los cristianos de Toledo, al abandonar la ciudad, en su huida se habrían llevado la mesa para ocultarla en una sierra. El egipcio Alacan, ya mencionado, estimaba el precio de esta mesa en 200.000 dinares de oro, algunos autores andalusíes la describían como una mesa tallada en una única esmeralda y que dispondría de 365 patas como días tiene el año, lo que sugiere que podría tratarse de un enorme calendario. Solo la tradición andalusí se ocupa de explicar como habría llegado la Mesa a España. Recurre a leyendas apócrifas sobre reyes españoles míticos, que como ya se ha dicho, saquearon Jerusalén y se trajeron la Mesa a la península. Hay dos series genealógicas mezcladas en esta leyenda, la serie mítica Hercules-Ispán y la serie histórica Vespasiano-Tito. Por tanto, en cuanto al trayecto seguido por la Mesa a España, la tradición andalusí no la hace pasar por Roma, sino que la marca un itinerario que la hace pasar por donde la expansión árabe por el norte de Africa hasta la Península Ibérica. La mesa, aunque iba a ser llevada a Roma, cuando el "rey de los rumíes" pasó por Egipto, la gente le pidió que dejaran allí las reliquias, para que pudieran obtener bendiciones a través de ellas diciendole: "Roma está muy lejos de nosotros", esta gente le había ayudado luchando contra los hijos de Israel y le pedían alguna de estas reliquias, el rey de los Rumíes les regaló la mesa, los obispos la llevaron a Alejandría, pero cuando los árabes atacaron Egipto, huyeron con ella a la ciudad de Trípoli, según seguían avanzando, huyeron con ella a Cartago, y cuando llegaron los musulmanes a Tánger, se trasladaron con ella a la ciudad de Toledo. Esta mesa de Toledo también se identificaba con un arca que se custodiaba en una basílica junto a la "Casa de los Reyes" de Toledo. Juan Menéndez Pidal, apoyandose en esta crónica, se inclinaba a ver en la mesa, un arca. Según esta crónica Tariq encontró en la Mesa del Rey Salomón imágenes de árabes a caballo lo que denota una confusión con el arca que encontró el rey Don Rodrigo en el Palacio Encantado. Pero en esta línea hay que reconocer que la hipótesis del arca es bastante seria, y tal y como la plantearon los hermanos arabistas Oliver y Hurtado, incontestable, la Mesa no habría sido otra cosa, que el misorium aureo, un altar portátil de oro y piedras preciosas, que recibió el rey godo Turismundo del senador romano Aecio, tras la victoria sobre Atila en los Campos Cataláunicos. La presencia de dicho objeto en Toledo, está documentada en fuentes cristianas hasta el S. VII, sobre él se exponían a la veneración del pueblo los Evangelios, y cuando el rey Sisenando quiso entregarlo a Dagoberto de Neustria en pago de la deuda de 200.000 ducados que había contraído con este por el apoyo que le prestó para el derrocamiento de Suintila, los toledanos se revelaron y finalmente le rey tuvo que devolver el misorium a la basílica. Según los autores árabes la mesa fue entregada al califa Suleiman por Musa Ibn Musair después de que éste se la reclamara a Tariq. La crónica cuenta que Musa humilló y maltrató a su liberto Tariq, y que éste antes de cederle la mesa, le arrancó una pata y la guardó. Cuando ambos estuvieron ante Suleiman, éste notó que a la mesa le faltaba una pieza, entonces Tariq se la mostró desautorizando así las pretensiones de Musa proclamándose como el legítimo conquistador de España. ¿Y qué fue de la Mesa?, ¿donde fue a parar desde que llegó a manos del califa?:Unos autores afirman que éste ordenó que se desmontase y se depositase en el Tesoro Público, otros que su destino final fue Roma, aunque no explican como llegó o volvió a llegar, otros como un cronista persa, que fue despiezada y las gemas se llevaron a la Kabba de la Meca para adornar la piedra sagrada. La profesora María Jesús Rubiera, en un artículo sobre la Mesa de Rey Salomón cita una obra .......? En la tradición cristiana unicamente se recogen a finales de la Edad Media ciertos relatos de la Mesa en manos de Tariq, pero todos tomados de la tradición árabe, y a penas ha perdurado ningún testimonio respecto a esta leyenda, solo uno, muy raro y además indirecto, en le País Vasco está muy difundido un cuentecillo popular, conocido como "Misa del Rey Salomón", se trata en realidad de una variante de la Leyenda del Cazador Maldito, conocida en toda Europa, en el País Vasco se trata siempre de un cura, aficionado a cazar, que cuando oyó ladrar a su perros en el bosque mientras estaba celebrando misa, interrumpió la misma, la deja sin acabar para perseguir a la pieza y es castigado por ello a vagar eternamente por los bosques persiguiendo esa pieza. Es un motivo claramente emparentando con la leyenda de "El Judío errante", con la misma estructura y la misma significación. Este cura cazador recibe en el País Vasco nombres distintos, Martín Abadea (el cura Martín), Mateo Chistu, o el "Rey Salomón" traducido del euskera. ¿Pero porqué este último nombre?, como hipótesis podría decirse que se debe a una confusión interlinguística, es probable que a través de cronistas vascos, como López García de Salazar a mediados del S.XV, la historia de Tariq y la Mesa de Rey Salomón hubiese llegado al pueblo llano en el País Vasco, pues es bien cierto que en sus "Bien andanzas y fortunas" este autor da una amplia visión de esta leyenda, tomada de la crónica de 'Rasis'?. Ahora bien, en vasco mesa significa Misa y la palabra euskérica para mesa es "maya", que problamente sea un arabismo de la palabra al-maya, de ahí que los campesinos al oir una expresión que decía mesa, entendieran que se trataba de misa y asimilaran la figura del rey Salomón a la del cazador maldito. Con todo, el tema de la Mesa del Rey Salomón ha cobrado una gran difusión en la literatura contemporánea, en el Aleph Borges incluye un relato titulado la cámara de las Estatuas, que es un reescritura del cuento de las Mil y una Noche donde se narra la historia de Tariq y la Mesa, solo que la ciudad no es Toledo, sino la Leptis Magna de los romanos (cerca de Trípoli, Libia), Ceuta o Jaén. Ni la mesa es tampoco una mesa. En la quinta cámara de un castillo misterioso, en la versión de Borges, Tariq y sus hombres encontraron un espejo de forma circular obra de Suleiman hijo de David y el que se miraba veía desde los primeros padres a los últimos hijos. Está claro que esta historia del espejo de Salomón es una variante del Aleph de Borges, el objeto mágico, en el que se haya concentrado el Universo. En otro lugar del Aleph, Borges escribe que en 1867 el capitán Richard Burton, el orientalista, ejerció el cargo de cónsul británico en el Brasil. En julio de 1942, Pedro Enrique Tureña descubrió en una Biblioteca de Santos un manuscrito suyo, un manuscrito de Burton, que hace mención a un espejo que atribuye a Alejandro Bicornio de Macedonia, en su cristal se reflejaba el mundo entero. El manuscrito y la noticia de su hayazgo es pura fantasía de Borges, no así el espejo que está tomado de la tradición islámica de Tratados de Maravillas y Libros de Viajes y que combina las características del espejo de Salomón hallado por Tariq en los relatos de las Mil y un Noches en los que podía verse el Universo ("Los siete climas del Mundo"), con las de espejo cóncavo que coronaba el faro de Alejandría y que podía abrasar, según la tradición árabe, a navíos enemigos a gran distancia, concetrando sobre ellos los rayos del Sol. En 2001 se estrenó "Buñuel y la Mesa de Rey Salomón" de Carlos Saura, escrita por éste y Sánchez Vidal, tomando a Borges como punto de partida. También se hace eco de esta leyenda. Es un objeto mágico intercambiable por cualquier otro objeto mágico, como el grial, el aleph de Borges o por lo que se estime oportuno en este sentido, lo que define a un objeto como mágico es su falta de definición, no tienen una forma clara, sus límites no están claros, tampoco sus propiedades, pero los aceptamos como objetos que ejercen un gran poder, un poder que nos sobrepasa y que puede destruirnos, son objetos sublimes, que traen a veces consigo la muerte, su posesión nos puede dar poder, pero el precio a pagar es a veces la vida. Así se explota en la literatura de género, en el cine, en el esoterismo, etc. Sin embargo la mesa del rey Salomón en la tradición árabe era un objeto precioso, pero no un objeto mágico. En segundo lugar también es explotable como elemento de convivencia de las tres culturas, es decir, desde un punto de vista pacifista de multiculturalidad, pues es árabe en cuanto a la literatura desarrollada sobre ella, hebrea en cuanto a su origen, y cristiana por su parte visigótica, pero ésto no se ajusta totalmente a lo que fue la realidad histórica de la España medieval. Tiene otro interés manifiesto, porque es un símbolo de España, y lo fue siempre desde la conquista de Tariq, y Musa le arrebata la Mesa, porque es él quien quiere pasar a la historia como el conquistador de España. Siempre se le otorga un carácter también de territorialidad, se da su nombre a una ciudad, se da su nombre a una sierra, la mesa va confundiéndose con el paisaje de España y la mesa puede simbolizar a España, es también porque España geográficamente hablando es también una mesa, o sea, una gran meseta y los bordes de un verdor de esmeralda. Octavio Paz afirmaba que la Pirámide sacrifical azteca podría ser un símbolo del mismo Méjico, porque Méjico tiene forma de pirámide., estamos ante un caso parecido de isomorfismo reversible del símbolo y lo simbolizado. "La llave maestra" de Agustín Sánchez Vidal, uno de los coguionistas de "Buñuel y la mesa del Rey Salomón", es una novela de misterio recomendada, aunque igual algo compleja, apta para iniciados, donde la mesa del rey Salomón se identifica con un laberinto. Un libro parecido es "El Péndulo de Focault" de Umberto Eco. Mucho más fácil y ligera es "El Espejo del Rey Salomón" de León Arsenal de 2006, un paralelo al péndulo de Focault sería el Codigo Da Vinci, de mucho menos contenido, y otro libro totalmente con datos inconexos y nada sistemático sería "Los templarios y la mesa del Rey Salomón" donde todo se mezcla, cuando no existe relación alguna entre los templarios y la mesa del Rey Salomón y el paralelo a esta sería "Gargoris y Habidis" de Sánchez Dragó, que se caracteriza por lo mismo de esta última.

Interesante web sobre linguística ibérica y del resto del mundo.

2006-11-19T00:59:00.000+01:00

Hoy os ponemos el enlace a una web de linguística muy interesante, la del colectivo o asociación PROEL (Promotora Española de Linguística), que tiene como fin primordial promover el desarrollo linguístico de las lenguas minoritarias. No deja de ser una ONG de tintes cristianos, que a nosotros personalmente nos hace perder el interés por las mismas en muchos de los casos; las religiones mayoritariamente intentan "comer el coco" a la gente y no creemos que sea el mejor marco para el desarrollo de la ciencia, a pesar de que algunos religiosos hayan hecho grandes trabajos en el desarrollo de la misma. Pero no sería justo el no mencionar que esta crítica se podría también extender a otros muchos ámbitos o instituciones de la sociedad, no solo al religioso, aunque ya nos adentraríamos en cuestiones propias de los filósofos, así que mejor volvamos a lo nuestro. Lo mencionado no es el caso en esta web, por muy cristiana que sea la asociación y por mucho que tenga entre uno de sus objetivos primordiales el estudio de la Biblia; y, como decimos, no es el caso porque el estudio linguístico que en esta web se desarrolla parece bastante bueno y didáctico. Ahí os ponemos un mapa de España y otro de Portugal de esta web donde se delimitan las zonas de influencia linguística.

http://www.proel.org

Nos ha llamado mucho la atención también algún apartado de la web como el de las lenguas en peligro de extinción y otras ya extinguidas. Entre las lenguas ya extinguidas en la Península Ibérica, la página cita el Judeo-español o ladino (aunque algunas pequeñas comunidades sefarditas aún la mantienen viva fuera de España), el mozárabe y el caló o lengua del pueblo gitano, que pese a que hay mucho interés por decir que esta lengua no se ha perdido, más bien se debe decir que en el castellano de los gitanos españoles hay palabras caló. Luego, como lengua en peligro de extinción, se menciona al extremeño. Lo de esta lengua para unos, y dialecto para otros del astur-leonés (aunque ya sea una cosa u otra, su naturaleza astur-leonesa es clara), es muy peculiar, y existen asociaciones, como la de la siguiente página web, que luchan por la preservación del patrimonio linguístico extremeño.

http://www.aplexextremadura.com

Ya dedicaremos más tiempo a esta lengua y a su marco geográfico, el extremo noroccidental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde también existe la lengua conocida como Fala, emparentada con el gallego, y hablada en tres pueblos del Valle de río Eljas, Valverde del Fresno, Eljas y San Martín de Trevejo. Está visto que el marco geográfico ibérico, pese a ser un pequeño punto de un pequeño mundo del universo, nunca deja de sorprendernos.
A título personal, también habría que mencionar como lenguas extinguidas de la península Ibérica, las lenguas celtas e íberas que aquí se hablaban con anterioridad a la llegada del latín con los romanos (transformado en las actuales lenguas romances) y antes aún de éstas, las lenguas de la Iberia primitiva, perdidas en la noche de los tiempos.
También está interesantísimo el enlace de "Alfabetos de Ayer y de Hoy" donde se enumeran y describen una gran cantidad de alfabetos y sistemas de escritura, entre los que mencionan naturalmente el alfabeto íbero.

Las tres modalidades del alfabeto íbero

La verdad que la web es un viaje apasionante por esa gran realidad humana de la comunicación que es la linguística, tanto por la ibérica como por la del resto del mundo. Un saludo.

Terra Chá, aguas y mitos gallegos

2006-10-22T12:19:00.000+02:00

Siguiendo con la práctica de la semana pasada, todos los fines de semana iremos recogiendo en este blog artículos interesantes de la sección "El Viajero" del País Digital en los que se hable de cualquier rincón especial de la Península Ibérica; hoy toca un espacio natural con importantes acuíferos. Hoy recogemos el artículo de Noelia Román sobre las lagunas de la comarca de Terra Chá en Lugo.
Aprovechando nuestra visita a Galicia, queremos mostraros un buen video de 10 minutos en el que se habla del maravilloso monte gallego y donde se critica con bastante criterio a nuestro juicio, la política forestal gallega:

http://www.naturezadixital.com/media/bosque.html

Terra Chá, aguas y mitos gallegos
Hipnóticos paisajes en una llanura bañada por lagunas y ríos
Una leyenda que habla de un pueblo sumergido, pequeñas islas verdes o paseos en 'batuxo' por el río Miño. Un itinerario que descubre al viajero los humedales de esta llanura en el norte de Lugo.

NOELIA ROMÁN
EL VIAJERO - 21-10-2006

GUÍA PRÁCTICA
Cuenta la leyenda que la laguna de Cospeito, uno de los humedales más singulares de la Terra Chá (Tierra Llana), en Lugo, no fue obra de la naturaleza, ni de la lluvia, ni siquiera de las meigas que habitan en su entorno, sino de la propia Virgen, que, llegada a la aldea de Valverde en busca de refugio y alimento, y rechazada por todos los lugareños excepto por uno, decidió, como castigo, enterrar el pueblo bajo las aguas que hoy son refugio para multitud de aves. Una pequeña iglesia erigida en su honor destaca sobre un promontorio a cuyos pies se extiende Feira do Monte, la capital administrativa del municipio de Cospeito. La iglesia y la laguna están hoy separadas por unos tres kilómetros y una panorámica deliciosa, que abarca desde la laguna hasta las lejanas montañas de sierra de Meira y el macizo de Monseibán, en invierno cubiertos por la nieve.

Recuperación de los humedales

Fuente de vida y de historias de tradición oral, el agua, los humedales, los ríos apenas encajados horadan la geografía de la Terra Chá, una vasta llanura -es la comarca más extensa de Galicia- delimitada por montañas. El Miño y sus afluentes recorren esta zona de impresionante planitud situada al norte de la ciudad de Lugo, y las autoridades miran hoy hacia las lagunas naturales, despreciadas en los años sesenta -muchas, entre ellas la de Cospeito, fueron desecadas con fines agrícolas- y ahora en fase de recuperación como parte de la Reserva de la Biosfera Terras do Miño y como gancho para un incipiente mercado turístico.

La Terra Chá esconde hipnóticos paisajes para los amantes de la naturaleza -existen dos Lugares de Interés Comunitario (LIC), Parga-Ladra-Támoga y Serra do Xistral- e interesantes propuestas para los que buscan, además, practicar algo de deporte lejos del turismo de masas.

La ruta que proponemos a continuación parte de Lugo -con sus murallas romanas del siglo III, su casco antiguo y sus poco conocidas termas-, y, en coche o en bicicleta, permite recorrer buena parte de la comarca teniendo como escala tres de sus humedales más ricos y fascinantes.

A unos 15 kilómetros de Lugo, entre Outeiro de Rey y Rábade, el viajero puede realizar su primera parada en las Insúas do Miño, esas pequeñas islas de frondosa vegetación que se forman en el curso del río más importante de Galicia. Sauces, alisos, abedules, robles y avellanos pueblan estos oasis vegetales, bautizados a menudo con nombres de santos: Santa Mariña, San Silvestre, San Roque, Do Curro, Trabanca... A la de San Roque se puede llegar a través de una antigua senda delimitada por chantos, ahora recuperada. No muy lejos de allí, en la confluencia de los ríos Parga y Ladra, surge el pozo do ollo, un lago de exuberante vegetación y elevados árboles, con espadañales y carrizales. El centro de interpretación de este LIC propone interesantes rutas, como las que recorren los viejos molinos de piedra o las que surcan, en batuxo -pequeña embarcación típica-, tramos del río.

Siguiendo el recorrido, a unos 30 kilómetros de la capital, se halla la laguna de Cospeito, probablemente el humedal mejor recuperado y mejor adaptado para los visitantes. Mitificada en sus orígenes, fuente de leyendas sobre pueblos anegados y espíritus que deambulan, despreciada y desecada después, la laguna de Cospeito se presenta hoy como el refugio ideal para un gran número de aves que llegan desde el norte de Europa y para aquellas que habitan durante todo el año y comparten armónicamente su espacio con los habitantes de la zona.

En los últimos años, esta área ha recuperado una parte de su morfología original y, además, se ha adaptado a los nuevos tiempos. Un sendero de unos cuatro kilómetros circunda la laguna y permite a paseantes y ciclistas -el acceso en coche está prohibido- contemplar desde muy cerca un espectáculo de flora y fauna. A lo largo del sendero existen cinco miradores que, construidos en madera y piedra, permiten hacer un alto en el camino y observar -se recomienda llevar prismáticos- especies limícolas como las avefrías, apenas presentes en el resto de Galicia pero habituales en las praderas colindantes, o el amenazado sisón. En invierno, hasta 1.500 aves acuáticas (patos azulones y culleretes, garzas y gallinas de río) se concentran aquí, lugar de paso de las migraciones en primavera y otoño.

Culebras y nutrias

En el acceso sur de la laguna existe también un centro de interpretación en el que Gustavo, su responsable, ofrece detalles sobre las aves, así como sobre los numerosos anfibios que habitan en los prados húmedos que la rodean, los reptiles (culebras de agua) y mamíferos (nutrias, erizos, corzos) que completan la fauna del lugar.

A través de los caminos, asfaltados o no, que rodean la laguna, el visitante puede llegar (a pie, en bici o en coche) a Feira do Monte, desde cuyo mirador -situado en lo alto del monte, al lado de la iglesia- contemplará una panorámica espectacular de la laguna y sus alrededores. Por la zona oeste del lago, un paseo bonito lleva hasta el caudaloso río Támoga, hace años zona de baño veraniego para los jóvenes del lugar. En sus inmediaciones, el Pazo de Sistallo, un antiguo molino de agua, y el robledal de San Paio -el segundo sábado de julio se celebra allí una popular romería- merecen una visita.

El último alto en el camino conduce hasta la Lagoa de Caque o de los Baluros (brujos), en el municipio de Castro de Rei. Pese a que es una de las lagunas mejor conservadas de la comarca y con una gran variedad de especies a lo largo de todo el año, el acceso es restringido. No existe ningún camino ni ruta que permita bordearla, pues se intenta preservarla de la acción del hombre.

Otras visitas

- Pazo de Caldaloba. Antigua fortaleza situada en la parroquia de Pino (Cospeito).

- Pedregal de Irimia (Meira). Nacimiento del Miño y antigua morrena glaciar.

- Turberas de Xistral. Entre las más grandes de la Europa continental.

- Castro de Viladonga. Yacimiento arqueológico de un castro característico de la Terra Chá, situado al noreste de la comarca, cercano a la sierra de Meira.

- Cualquier feria popular, como la que cada miércoles se celebra en Castro Ribeiras de Lea, son un excelente lugar para degustar el típico polbo à feira (pulpo).

Información

- http://www.turgalicia.es

- http://www.lugotur.com

- http://www.turismo-rural.com

Viriato, terror romanorum.

2006-10-20T01:25:00.000+02:00

Ya que ayer mencionamos a este ilustre personaje de nuestra historia ibérica, y objeto de devoción tanto de portugueses como de españoles, ahí os ponemos la descripción de la vida y peripecias recogidas por José R. Pellón en su obra "Íberos, la vida en Iberia durante el primer milenio antes de Cristo" desarrollada en forma de diccionario por la editorial Espasa. Imprescindible conocer la vida de este gran personaje de nuestra historia, "Terror Romanorum" ("El terror de los romanos"), como bien indica la leyenda que se contempla en su busto de Zamora.

Busto de Viriato en Zamora

Viriato. (?-139 a. C.). Caudillo de los lusitanos desde el 147 al 139 a. C. Su nombre derivaba, quizá, de virias, término céltico que significaba 'brazalete', en el sentido de jefatura; entre los grupos célticos, los que llevaban las virias eran los jefes. También se ha apuntado su posible relación con la palabra uiro, que aparece en escritos celtíberos y significaría 'hombre'. La manera de presentar a Viriato en las fuentes históricas romanas, como un pastor rústico y bandolero, bien pudo ser el tópico que Roma necesitaba para desacreditarle. Es posible que en vez de
haber nacido en la sierra de la Estrella, como contaban los historiadores romanos, lo hubiera hecho en la Beturia, en la baja Extremadura actual, lugar que contaba con amplias influencias del mundo civilizado mediterráneo desde tiempos tartesios y que también estaba muy influido por el mundo cartaginés, ya que, al aprecer, tras la Segunda Guerra Púnica muchos libiofenicios se
asentaron en esta región, y el gran número de soldados, provenientes de distintas ciudades lusitanas, que comandaba indicaba una elevada capacidad económica y nivel de organización, características propias de estructuras socioeconómicas evolucionadas; esto también se refleja en las riquezas que atesoraba su suegro Astolpas. A pesar de ser una persona de hábitos austeros, al igual que los caudillos cartagineses, su capacidad para enfrentarse a las legiones romanas de forma organizada refleja más a un aristócrata, príncipe o régulo lusitano, capaz de estructurar un amplio territorio. Las campañas de Viriato contra Roma a partir del 147 a. C., encabezada por las ciudades de fuerte influencia cartaginesa: Sexi (Almuñécar), Malaka y Carmo (Carmona). Viriato fue el único caudillo de toda Iberia que comprendió que a Roma solo se la podía derrotar con la unión de las etnias célticas y celtíberas bajo un mando unificado; a este objetivo dedicó una parte importante de sus esfuerzos, pero no lo llegó a conseguir, a pesar de lograr resultados parciales, como la sublevación de los numantinos del 143 a. C. Su gran fama y su puesto en la historia se deben a las repetidas veces que derrotó al ejército romano, la mayoría de ellas en inferioridad numérica. Una de sus tácticas favoritas era simular un ataque y batirse después en retirada, induciendo a los ejércitos romanos a que salieran en su persecución; ésta se producía de forma rápida y desordenada, lo que le permitía atraerles hacia un lugar propicio, como un valle cerrado o una zona desconocida, para tenderles una emboscada y causar miles de bajas en el ejército perseguidor. Viriato pudo haber desarrollado sus habilidades militares como cabecilla de las grandes bandas de lusitanos que realizaban sus incursiones
periódicas en el valle del Baitis (Guadalquivir). Los romanos decían de él que era muy superior a los demás lusitanos en fortaleza, rapidez, agilidad y destreza, que estaba acostumbrado a ingerir poco alimento y que su reputación no solo se debía a ser un excelente guerrero sino también un gran general, honesto en el reparto del botín, pues daba parte importante a los hombres que más se hubieran distinguido en la batalla y no guardaba para sí mismo nada que se obtuviera a través del esfuerzo común. De su vida personal solo sabemos quese casó con la hija del jefe lusitano Astipas, o Astolpas, y que en su propia boda dio una lección de humilidad y austeridad. Tras la gran matanza de lusitanos perpretada por Galba (151 a. C.), los supervivientes pasaron a atacar y saquear la Turdetania, donde fueron vencidos más tarde por el ejército del pretor Cayo Vetilio, momento en el que proclamaron caudillo a Viriato (147 a. C.). Mediante ataques y repliegues sucesivos, logró que el ejército de Vetilio le persiguiera por los desfiladeros del río Barbesula (Guadiaro); en Tríbola (Serranía de Ronda), la caballería lusitana cerró la salida y la infantería bajó rápidamente por las laderas sobre un estirado y no bien organizado ejército romano, causándole nada menos que 10.000 bajas, incluida la del propio pretor Vetilio. Esta importante victoria proporcionó a Viriato el control de prácticamente todo el valle del Baitis (Guadalquivir). Al año siguiente el cuestor C. Plantio solicitó ayuda a los titos y los belos, celtíberos aliados de los romanos, que le enviaron 5.000 guerreros, aunque estos nunca llegaron a contactar con Plantio ya que fueron sorprendidos en una emboscada por Viriato. Tras atacar la Carpetania para eliminar todas las guarniciones romanas, se retiró con un enorme botín al monte Venus, en la sierra de San Vicente, cerca de la sierra de Gredos, para posteriormente tomar por sorpresa Segóbriga (Saelices, Cuenca). A partir de entonces fue tomando conciencia de la importancia de una acción conjunta de todos los pueblos peninsulares para vencer a una gran potencia como Roma, por lo que comenzó a establecer contactos y a preparar, principalmente con los celtíberos, una sublevación contra los romanos, que no llegó a fraguar sino años más tarde, en el 144 a. C. Roma envió contra los lusitanos un ejército de 15.000 soldados, 2.000 jinetes y 10 elefantes, al mando del cónsul Fabio Máximo Emiliano, hermano de Escipión Emiliano. Sus enfrentamientos con Viriato se saldaron con un balance equilibrado, aunque al final logró vencer a los lusitanos en Baikor (Bailén), por lo que estos se tuvieron que retirar del valle del Baitis (Guadalquivir). Viriato pidió entonces ayuda a los celtíberos, y la recibió de los arévacos, al mando de Olónico. Tras un periodo de recuperación en Sierra Morena logró varios triunfos sobre cónsules y pretores romanos en los años 143 y 142 a. C. El Senado romano decidió entonces someter definitivamente a los lusitanos, para lo que envió en el 141 a. C. al procónsul Fabio Máximo Serviliano con 20.000 soldados, caballería númida (africana) y 10 elefantes. Los enfrentamientos entre ambos ejércitos hicieron replegarse a Viriato hacia la Lusitania, aunque a los romanos les costó la pérdida de más de 3.000 soldados. Serviliano entonces atacó las ciudades del valle del Guadalquivir que habían sido aliadas de los lusitanos, como Obulco (Porcuna), Tucci (Martos) y Astigi (Écija), y posteriormente asedió ciudades al sur de la Extremadura actual, donde Viriato le atacó por sorpresa, le derrotó y comenzó su persecución. Viendo Serviliano lo extremadamente delicado de su situación, ofreció a Viriato la paz, así como amistad permanente y el respeto de las fronteras tal como estaban en aquel momento. El acuerdo se firmó en el 140 a. C., pero solo un año después Roma lo rompió y el cónsul Servilio Cepión hubo de reemprender la lucha contra los lusitanos, por lo que Viriato volvió a retirarse al monte Venus. Cepión desembarcó tropas en los puertos lusitanos, y recibió además la ayuda del ejército de Popilio Lenas, que tras haber fracasado en sus intentos de rendir Numancia, pasó a atacar la Lusitania por el valle del Dourios (Duero). Después de ser derrotado en Azuaga (Badajoz), Viriato se vio obligado, a mediados del 139 a. C., a negociar la paz con Cepión, para lo que envió al campamento romano a tres jefes de su ejército (Audax, Ditalkón y Minura), que eran naturales de Urso (Osuna) y que hacía tiempo habían desertado de las filas romanas pasándose a las lusitanas. Cepión compró a estos embajadores de paz, que asesinaron a Viriato en su campamento mientras dormía, y huyeron posteriormente a territorio romano. Aunque otro caudillo, Tántalo, trató de continuar la guerra, fue pronto vencido y se rindió al cónsul Décimo Junio Bruto a finales de 139 a. C. o principios del 138 a. C., momento que marca el final de las Guerras Lusitanas. El funeral de Viriato fue una gran manifestación de reconocimiento: sacrificio de animales, desfiles y celebración de combates rituales sobre su tumba. La paz romana de la Lusitania al morir Viriato vino acompañada del reparto de tierras, con lo que Roma trataba de evitar el bandidaje lusitano. Sin embargo, los lusitanos continuaron realizando incursiones contra los romanos en diferentes ocasiones a lo largo de más de un siglo después de la muerte de Viriato.

"La muerte de Viriato" José de Madrazo y Agudo

Parque Natural Sierra de la Estrella

2006-10-19T02:35:00.000+02:00

Hola un día más. Haciendo hincapié en nuestra vocación de iberistas, hoy vamos a adentrarnos en el país vecino, ya que nuestro blog no hace caso alguno a la frontera entre los dos estados oficiales que en la actualidad ocupan la totalidad del territorio de la "piel de toro". A continuación pongo un artículo que he encontrado en una web de viajes sobre el parque natural da Serra da Estrela, la que dicen fue patria de uno de los grandes héroes de la Iberia antigua, el valeroso Viriato, pues según parece el guerrero lusitano que, tan en jaque puso a las legiones romanas, fue oriundo de esta sierra, aunque otros autores también lo situan en la Beturia de la baja Extremadura. Lo que parece segura es su filiación, perteneciente al pueblo de los lusitanos. Esperamos en un futuro poder hacer una visita a este lugar y poder compartir con todos vosotros, en este blog o tomando una cerveza con tapa si puede ser, nuestras impresiones en una futura y propia narración. Un saludo amigos y deciros que en cuanto tenga un rato, espero narrar algo de Sigüenza y sus alrededores, en concreto el Parque Natural de los Barrancos del Río Dulce a la altura de la pedanía de Pelegrina, donde la semana pasada, los dos "argantonios" repetimos visita.

Cerca de la frontera española se extiende el Parque Natural da Serra da Estrela, una vasta extensión repleta de elevadas montañas, casi siempre cubiertas de nieve, donde se encuentra el “techo” de Portugal. Pueblos pequeños, calles empedradas y ese sabor de lo auténtico... Su famoso queso de la Sierra, con denominación de origen, y los perros autóctonos que todavía protegen los rebaños dan un encanto especial a esta ruta.

Cruzando la frontera por Vilar Formoso, llegamos a Guarda, desde donde giramos al sur, por la EN-18, para llegar a Covilha, la puerta de entrada a la Sierra de la Estrella. Enseguida comprendemos que el silencio se adueña de estos territorios de costumbres arraigadas. Las curvas nos avisan de la proximidad de Covilha, ciudad que aún conserva parte de sus murallas medievales.
La huella de los judíos se aprecia en el casco medieval de Covilha, así como la de los cristianos en las bellas iglesias de la Concepción y el Santo Cristo, donde el gótico y el románico adquieren singular protagonismo. Sin embargo, Covilha también pide la palabra por tener un importante complejo turístico de deportes de invierno y una riquísima industria lanar. Los almendros y los perales nos despiden de la ciudad.

A través de una pequeña carretera, la E-339, con muchas revueltas a izquierda y derecha, empezamos a adentrarnos en el macizo de la Sierra de la Estrella. Muy pronto, a la derecha del asfalto se pueden apreciar las pistas de esquí de la cima de Curral do Vento y a través de una carretera por donde parece imposible conducir llegamos al desvío de Manteigas.
En la carretera hacia Manteigas encontramos las cascadas de Candieira, donde el agua cae salvajemente. Pero, en realidad, esta carretera sigue el curso del valle glaciar del río Zêzere, que todavía es un hilo de agua pero donde el hielo ha originado un bello paisaje poblado por retamas y piornos. Manteigas es el típico pueblo de montaña, por el que el río pasa rápido sobre un lecho de granito dibujando esbeltas curvas. Desde Manteigas podemos acercarnos, por la carretera que va a Vale da Amoreira, a las cascadas del Poço do Inferno, donde el agua cae por un valle muy estrecho que está rodeado de una subyugadora vegetación.
Las Caldas de Manteigas, con sus aguas medicinales, son perfectas para descansar después de todo un día conduciendo. Pero la ruta no termina aquí y por eso volvemos a atravesar, en sentido inverso al de la ida, el valle glaciar del Zêzere para ascender hasta la cima de Estrela. Con 1.993 metros de altitud, éste es el pico más elevado de Portugal y un destino perfecto para contemplar las nevadas cumbres que se dejan ver en el horizonte del Parque Natural.
Después, atravesamos verdes valles que encajonan una carretera que nos lleva hasta Sabugueiro, que es la aldea habitada de mayor altitud de Portugal. Aquí giramos para llegar a Seia, población que en su día fue refugio de Viriato y que se enorgullece de tener la bella capilla románica de San Pedro. Seia también nos sorprende por tener un entorno lleno de cuevas y miradores, además de ser perfecto para pescar truchas.

La parte final de nuestra ruta por la Sierra de la Estrella nos lleva hasta Gouveia, conduciendo siempre por una angosta carretera, la E-232, que está custodiada por altas cumbres que nunca bajan de los 1.000 metros. La velocidad aquí no es buena consejera. En Gouveia, los verdes prados que rodean a la población dan un esplendor especial a las casas señoriales manuelinas que pueblan el casco histórico. Ahora que ya ha terminado la ruta, damos buena cuenta de un sabroso cabrito asado. Para reponer fuerzas.

Recorrido por la provincia de Segovia

2006-10-14T15:35:00.000+02:00

Aquí teneis un interesante artículo, de El País de hoy en su versión digital, sobre Turégano, Cantalejo, las Hoces del Duratón y algo más sobre la provincia de Segovia:

Destellos en un paisaje regular
Castillos, rapaces y humedales entre Turégano y Cantalejo
Historias de reyes y nobles acompañan el comienzo de esta ruta segoviana que termina en un cambiante mundo verde dibujado por 22 lagunas donde habitan grullas y cigüeñas.
MARTA SANZ
EL VIAJERO - 14-10-2006

El castillo de Turégano, de origen celtibérico, debe su aspecto actual a modificaciones del siglo XV.

Recorrer la provincia de Segovia deja en el viajero la sensación de pasar de largo por lugares en los que debería parar. Todo depende del tiempo del que se disponga, pero si el plazo es un fin de semana, la manera de evitar la frustración es fijarse un itinerario férreo. Así que atravesamos Segovia, dejamos atrás el acueducto, cogemos la carretera de Valladolid, no entramos en Zamarramala, aunque a nuestros oídos llegan los ecos zarzueleros de esa alcaldesa que se elige por un día. Pero no nos dejamos arrastrar por los cantos de sirena, porque nuestro destino es Turégano y, desde la ventanilla del coche, vemos campos de trigo, gavillas y aves rapaces a la caza de culebras y ratoncillos. Ésta es una tierra de rapaces y, a 24 kilómetros, en las hoces del río Duratón, un laberinto encajonado, habita una de las reservas de buitre negro que quedan en nuestro país. Se los oye, se los ve volar, y los lugareños llevan a la zona la carroña de sus corrales para alimentar a esas aves que son un tesoro.
Frente a esa inmersión en lo esencial, Turégano es un reducto de civilización e historia. Toroda tuvo su origen en un castro prerromano, fue ciudad de romanos y árabes, debió su repoblación a Fernán González, y en su castillo, en 1428, se reconciliaron don Álvaro de Luna y el rey don Juan; allí se hospedó tres veces Fernando el Católico y permaneció preso Antonio Pérez, por orden de Felipe II, en un calabozo del que trató de escapar. El castillo tiene el aspecto blando, curvilíneo, casi orgánico, de esas construcciones que los niños hacen en la playa, apretando puñaditos de arena mezclados con agua que dejan caer poco a poco: su espadaña barroca es, sin embargo, nítida y destaca entre la piedra rosada.
Pero Turégano no es sólo su castillo: la plaza de España, con casitas de dos plantas, algunas de cuyas fachadas exhiben el típico esgrafiado segoviano, con sus soportales, está cuajada de terrazas y tiendas de comestibles; en la calle Real aparece el palacio de Miñano, en el que nació Francisco de Contreras, presidente de Castilla y comendador mayor de León; y está, sobre todo, la iglesia de Santiago, con su ábside románico (siglo XII), su talla de la Virgen del Burgo y su pila bautismal. Sobre su torre vemos un nido en el que conviven seis cigüeñas: sus tableteos son la música de fondo de estos parajes. En la misma plaza hay un pilón musgoso de la época de Carlos III con formas barrocas, extemporáneas. Muy cerca, la antigua sinagoga es el recuerdo de la aljama de los judíos turegovenses que, a finales del siglo XV, tributaban, junto con los de Segovia, 11.000 maravedíes: tras la expulsión no quedó nada, y hoy la antigua sinagoga no es más que una insulsa casita parroquial. Nos vamos de Turégano y aún nos queda por ver el Museo de los Ángeles, el jardín del Obispo, la ermita...
Por la 222 llegamos a Aguilafuente: en la plaza del Sínodo, la iglesia de Santa María de la Asunción exhibe un impresionante ábside mudéjar del siglo XII; en su interior estuvieron una vez guardadas las actas sinodales de Aguilafuente, el primer libro impreso por Juan Parix, una joya bibliográfica que hoy se encuentra en la catedral de Segovia. Muy cerca, en un lateral del Ayuntamiento, hay una exposición permanente del escultor local Florentino Trapero, y a su lado, la Casa Residencia del Obispo (siglo XVIII).
Un espectáculo insólito
Si usted mira un mapa de carreteras para buscar una que conecte Aguilafuente con Cantalejo, no la va a encontrar; sin embargo, existe una pista asfaltada, en muy buen estado, que une las dos localidades y nos permite contemplar un espectáculo insólito en la aparente sequedad de las tierras castellanas: las lagunas de Cantalejo. En coche se puede acceder a una de las más grandes, la de Navalayegua, y desde allí, por un camino de tierra, a las demás: la Cespedosa, Navalagrulla, la Cerrada... Es un paseo que dura algo más de dos horas. Existen en total 22 lagunas, pero algunas se secan dependiendo de las épocas del año. Son temporales, son mágicas, aparecen y desaparecen, y resultan tan inverosímiles en las llanuras de la tierra de Pinares como las mismas hoces del Duratón, una iluminación en la regularidad del paisaje. La desaparición de las lagunas tiene que ver con el manto freático, pero yo me quedo con la versión mágica.
Los ornitólogos y los amantes de los pájaros se hallan en un paraíso de avifauna: grullas, abubillas, petirrojos, garzas, garcetas, milanos, azores, cigüeñas, abejarucos, ánades, avefrías... La transitoriedad de las grandes palabras de la historia, los pasos retumbantes sobre el pavimento del castillo de Turégano, se ha transformado en la permanencia de una naturaleza cambiante. Si la cuidamos.
Siguiendo esa misma pista alcanzamos Cantalejo, cabecera comarcal de esta tierra de Pinares. Su callejero exige una revisión, porque está habitado por fantasmas que espeluznan: José Antonio, Falange Española, Alcázar de Toledo, General Franco...; pese a ello, es un territorio nocturno y alevoso en el mejor sentido de la palabra: bares, restaurantes y pubs se apelotonan en sus calles, y el viajero tal vez no se sienta extrañado por encontrar los torreznos más maravillosos del mundo, pero sí por una animación que se prolonga hasta la madrugada en un entorno rural en el que no era previsible. Una curiosidad es que Cantalejo fue durante años centro de fabricación de trillos y de cribas, así como punto de comercialización de ganado mular: los tratantes desarrollaron un código lingüístico, la gacería, para llevar a cabo de tapadillo sus transacciones.
A cuatro kilómetros de Cantalejo, Fuenterrebollo es una magnífica entrada a pie, atravesando El Enebral, al parque de las hoces del Duratón; en dirección a Cerezo de Abajo tenemos la oportunidad de ver el castillo de Castilnovo... Pero ésas son otras historias y hoy tenemos que pasar de largo.
.
GUÍA PRÁCTICA
Visitas
- Ermita de la Virgen del Pinar. De origen románico, se accede a ella por el camino de la ermita, en Cantalejo. Hablar con el párroco para visitarla.
- Iglesia de Santa María la Mayor. En Fuentepelayo, de estilo gótico, a 4,4 kilómetros de Aguilafuente.
Dormir y comer
- La Casa Vieja (921 50 08 31). Plaza de Santiago, 7. Turégano
. Habitación doble, de 75 a 85 euros más IVA. También tiene un restaurante recomendable (de 25 a 30 euros).
- Casa Holgueras (921 50 00 28). En la plaza de Turégano. Especialidad en cordero asado. Unos 25 euros.
- El Polvorín (921 52 01 17). Carretera de Segovia, 1.
Cantalejo. La habitación doble, 36 euros. Menú del día en su restaurante, 7 euros.
- Hostal Dora (921 52 23 96). Ramón
y Cajal, 15. Cantalejo. La habitación doble, 38 euros más IVA.
Información
- http://www.segoviaturismo.es.
- http://www.turismocastillayleon.com.
- http://www.segoviayprovincia.com.
- Ayuntamientos de Turégano (921 50 00 00) y Cantalejo (921 52 00 01).

Poblamientos y necrópolis íberas

2006-10-10T20:24:00.001+02:00

Hola de nuevo, nuestra aportación de hoy se trata de un listado de poblamientos y necrópolis íberas que encontré en un cuaderno de hace unos años, exactamente este listado es de 2001, pero no puedo aportar la fuente bibliográfica porque la desconozco. Si alguien puede añadir algún sitio más de raíz íbera para este catálago se lo agradeceríamos, ya dijimos que este blog está abierto a cualquier participación ajena a los dos gestores del mismo. Disponeis de la posibilidad de dejar vuestros comentarios y un email para aportar cualquier artículo, sugerencia, corrección, etc. A parte que nos gustaría hacernos con un buen listado de poblamientos también de las otras dos zonas de influencia prerromana de la Península Ibérica, la zona celta, y la celtíbera, y así completar este fabuloso puzzle prerromano, contemplando individualmente uno a uno, como haremos también con estos yacimientos íberos. No solo de la Roma y la Grecia antigua vive el hombre, aunque sería conveniente en los tiempos que corren, tomar mayor ejemplo sobre todo de esta última. Un saludo y nos vemos por aquí.

Falcata íbera

Ullastret (Gerona)

Alfabeto íbero

Poblamientos y necrópolis íberas
-1. Setefilla (Setefilla, Sevilla). -2. El Carambolo (Camas, Sevilla). -3. Carmona (Carmona, Sevilla). -4. Osuna (Osuna, Sevilla). -5. Baena (Baena, Córdoba). -6. El Cerro de las Cabezas (Fuente Tójar, Córdoba). -7. El Cerro de la Cruz (Almedinilla, Córdoba). -8. Eras de San Sebastián (La Guardia, Jaén). -9. Toya (Peral de Becerro, Jaén). -10. Castellones de Ceal (Hinojares, Jaen). -11. Cerro Cepero y Cerro del Santuario (Baza, Granada). -12. Tútugi (Galera, Granada). -13. El Macalón (Nerpio, Albacete). -14. Jebut. -15. El Cigarralejo (Mula, Murcia). -16. Sorba. -17. Archena. -18. Elche. –19. Guardamar. -20. El Molar. -21. Hoya de Santa Ana. -22. La Pedrera de Balaguer. -23. Tossal de Manises. -24. Cerro de los Santos. -25. LLano de la Consolación. -26. Amarejo. -27. Meca. -28. Adarró (Villanueva). -29. Albaida. -30. Alcoy (El Puig, La Serreta). -31. Montgó. -32. Burriach (Cabrils). -33. Castellet de Bernabé (Liria, Valencia). -34. Saguntum. -35. Rochina. -36. Segorbe. -37. Alcalá de Chivert. -38. Alloza. -39. Azaila. -40. Mazaleón. -41. Calacerte. -42. Coll del Moro de Gandesa. -43. Tivissa. -44. Tarragona. -45. Vendrell. -46. Puig Castelar. -47. Cabrera de Mataró. -48. Castell de Palamós. -49. Ullastret. -50. Cypsela. -51. Rosas. -52. Ampurias. -53. La Creneta. -54. Sorba. -55. Olius. -56. Ruscino. -57. Montlamés. -58. Ensérune. -59. La Cayla de Maillhac. -60. El Oral (San Fulgencio, Alicante). -61. Pozo Moro (Pozo Cañada, Albacete). -62. Cancho Roano (Zalamea de la Serana, Badajoz). -63. Cerro de la Encina (Monachil, Granada). -64. Puntal dels Llops (Olocau, Valencia). -65. La Quéjola (San Pedro, Albacete). -66. Puig de Benicató (Nules, Castellón). -67. Altar oriental de la isla del Campello (Campello, Alicante). -68. Aldovesta (Benifallet, Tarragona).